Говена 30 лет спустя.
"...У меня сейчас будет приступ ностальгии. Именно так мне ставили задачи, когда я был лейтенантом - пойди, найди, принеси..." О. Дивов
В сентябре 2020 г. мы проводили исследование ледников на полуострове Говена в Корякии. Этот полуостров расположен на побережье Тихого океана в Беринговом море между заливами Корфа и Олюторский. Название полуострова переводится с чукотского, как "Гав-вэн" - каменный мыс. Ничего особенного.
На старых картах и сейчас можно прочитать "мыс Говеный". "Южная Говенная депрессия" отмечена на месте залива Корфа в пояснительной записке с геологической карте полуострова. Местные жители произносят название полуострова с ударением на первый слог - Говена; бухта Лаврова.
Береговой Пылгинский хребет (раньше он назывался "хребет Малиновского"), кроме относительной доступности на фоне других частей Корякского нагорья, привлекал внимание большой концентрацией ледников и хорошей сохранностью современного оледенения на фоне всеобщего сокращения ледников Восточной Сибири.
В 80-90е гг были популярны пешие и лыжные походы высокой категории по Пылгинскому хребту. В то время это отражало возросший интерес к Корякскому нагорью, как новому району для экстремальных походов, появилась возможность совершать первопрохождения в малоисследованных горах, особенно после выхода книги Николая Рундквиста "Широко шагая", где красочно описан поход 1994 г.
Популярность п-ва Говена прошла довольно быстро. Этому способствовали значительная удаленность и дороговизна заброски, непредсказуемая погода и обилие гнуса. Главное - пик хорошей погоды, когда можно видеть солнце в течение 2-3 недель, приходится на сентябрь-октябрь, не традиционные месяцы для путешествий, когда ночи уже холодные, дни короткие, а граница снегового покрова лежит выше 800 м над у.м и затрудняет восхождения и прохождение перевалов.
Климат побережья муссонный, за хребтом со стороны материка континентальный. Среднегодовая температура отрицательная, от - 2 до - 8. Многолетняя мерзлота повсеместно. Летние месяцы на Говене дождливые и холодные, с частыми туманами. Идущие цепочкой вдоль побережья циклоны с юго-запада из Китая встречаются с холодным Чукотским течением. В глубь материка им не позволяет проникать континентальный антициклон, а граница проходит по береговому хребту, принимающему на себя все виды осадков. Поэтому когда над морем солнце, в Тиличиках ветер, а на Пылгинском хребте то дождь, то снег.
В работе экспедиции первоначально планировалось обследовать центры современного оледенения в верхнем течении 5 левых притоков р. Култушная, текущих с Пылгинского хребта. Однако непредсказуемая камчатская погода внесла свои коррективы, на 4 дня был задержан вылет самолета из Елизово. Кроме того, саму экспедицию из-за пандемии коронавируса пришлось сместить с августа на сентябрь. С одной стороны, это оказалось хорошо. В течение недели стояла ясная погода практически без дождей, с ночными заморозками. Ледники к началу сентября максимально освободились от снежного покрова. С другой - прошедшие проливные дожди размыли разрушенную ещё землетрясением 2012 г. взлетно-посадочную полосу в а/п Корф, сделав временно не возможной посадку самолета и подняли уровень воды в реках. Вездеходчики, вначале бодро пообещавшие доставить нас в любую точку (1000 руб \км, только плати!), сочли броды в устье и среднем течении р. Култушная непроходимыми для ГТС и отказались нас везти (даже за деньги! - впервые в моей практике). Вот облом для режиссера нашего спектакля! Это недоступная ему логика: чтобы частники испугались запаха денег. Но так не бывает. Вариант заброски вертолетом МИ-8 (300 000 руб/час) даже не рассматривался, а другой малой авиации, способной сесть на Говене, в а/п Корф нет.
Побродив по поселку, пообщавшись с администрацией, мы решили действовать по запасному варианту. Водным транспортом заброситься в нежилой п. Олюторка в 20 км от Тиличиков и от него пешком подняться к ледникам в верховьях р. Евъваям. На поиск водного транспорта в поселке ушло ещё 3 дня. Везде звучали отговорки (у пограничников - закончилась навигация, все суда на берегу; в управлении Кроноцкого заповедника - нет транспорта, водомет отдали ещё в прошлом году; у местных браконьеров - сильный СЗ-ветер, в бухте большая волна, по приливу не пойдем, нужно ждать раннего утра...). Нам повезло найти инспектора рыбоохраны, который ходит на своей казанке в любую погоду. На вопрос: Когда пойдем? мы услышали: Да хоть сейчас!
В тот же вечер через полчаса плавания по Корякскому заливу мы причалили в гавани Скобелева. Вместо кораллового песка лагуны нас встретил заболоченный травянистый берег и тропа, уходящая в заросли кустов. Ветер по пути действительно был, волнение до 2 баллов, острая волна с пенными барашками основательно всех просолила за время плавания. Был и довольно сильный прилив, образующий у окончания Корфской косы сбойки и водовороты, но это встретишь при подъеме по любой сибирской реке. Явное нежелание местного населения идти на Говену так и осталось нам непонятным, поскольку побережье активно посещается, судя по множеству прибрежных строений и сараев.
Выгрузились, попрощались с хозяином лодки и договорились о встрече через неделю. По отчетам туристов, раньше до озер в верхнем течении р. Евъваям доходили за день. В 70-80-е гг. в долине выпасались совхозные стада оленей, до реки из поселка вдоль берега шла вездеходная колея. Сейчас колея заросла, одиночные охотники и рыбаки стараются поддерживать тропу, пробивая проход в зарослях кустарника. В тот вечер, мокрые и основательно промерзшие во время плавания, мы прошли 500 м по тропе до нежилого п. Олюторка. В период добычи олюторской сельди здесь был рыбзавод, который прекратил свою работу, когда всю сельдь выловили. В середине 70-х гг лов олюторской сельди был повсеместно прекращен. Её популяция не восстановилась до сих пор.
От поселка остались 2 жилых дома и фундамент сгоревшего барака с одиноко торчащей печной трубой. Дома охраняют 3 местные собаки, они живут на подножном корме (ягоды и мыши) и не позволяют медведям довершить разрушение поселка. Собаки встретили нас очень приветливо, тут же отогнали излишне любопытного мишку, пришедшего посмотреть палатки. Позже две из них с удовольствием сопровождали нас вверх по реке.
Сразу отмечу, что собаки нам очень помогли, отгоняя излишне назойливых медведей в ночное время. Они сопровождали участников экспедиции на полевых выходах и своим поведением сразу предупреждали о близком присутствии зверя в зарослях стланника. Понятно, что он ходил там по своим медвежьим делам, объедая ягодники перед зимней спячкой. Все 86 медведей полуострова Говена проявили культуру и воспитанность, своевременно уступая нам дорогу. Притом, что мы двигались по их медвежьим тропам. Зверь здесь явно знаком с человеком. Однако не обошлось и без хулиганства. Образец (камень, завернутый в мешковину), оставленный у подножия ледникового валуна, который мы приготовили и собирались забрать на обратном пути, был унесен медведем и спрятан в стланнике. Мы его так и не нашли, пришлось брать новый.
Первый день пути. Погода ясная, днем до +12. Близкий горизонт ограничен грядой невысокого водораздела между реками Олюторка и Евъваям. По карте на ЮВ уходит тракторная дорога. На спутниковых снимках четко видна колея. На местности вся пойма покрыта густыми зарослями кустарника, в основном ивы и березки, в которых быстро исчезают узкие тропинки. Следуя советам местных жителей п. Тиличики, поднимаемся на возвышенность, огибая заросли с юга. Сразу становится понятно, что путь не будет легким. Тропа исчезает. Под ногами пружинит сплошной мшистый покров переувлажненной тундры. Пока ещё можно огибать отдельные заросли кустарника. Перед небольшим озером пересекаем заросшую колею, уходящую к заброшенной 8 базе в устье р. Евъваям. Наша тропа на ЮВ выходит к реке в 4 км выше по течению. Тропа пересекает заросли стланника и пару километров тянется по мшистому верховому болоту. В колеях вода. Заросли голубики. На мху россыпи клюквы. К нашему удивлению, всю ягоду с большим аппетитом поедают собаки. На коротких остановках они сразу разбредаются пастись на ягоднике.
Ближе к вершине пологого водораздела тракторная колея вырождается в малозаметную тропу, которая теряется в густых зарослях. Здесь кусты выше человеческого роста, появляются отдельные деревья камчатской березы и группы чозении. Особенно радует душу пересечение участков, заросших каменной березой. Её твердые сучья и ветви рвут ткань и оставляют ссадины и царапины. С водораздела открывается вид на россыпь мелких озер. Тропа почти упирается в них и поворачивает на юг к излучине р. Евъваям. За 3 часа пройдено 5 км.
Дальше путь идет вдоль правого берега реки. Местами встречаются участки хорошей тропы. Она разделяется и ветвится, часто тропу пересекают звериные тропы, ведущие на ягельники и водопои. В зарослях на основной тропе видны прорубы. Здесь ходят, но редко. Переходим ручей, впадающий их гусиного озера. По его узкой долине отходит хорошая тропа. Мы выбираем долину основной реки и вскоре попадаем в лабиринт проток и стариц, заросший по берегам густым кустарником. Впереди маячит заросший стланником мыс, но скорость движения падает до 500 м в час. Как оказалось, тропа поднимается на верхнюю террасу и срезает мысы, обходя заросли стланника, который здесь разросся не хуже, чем в Забайкалье. В этих зарослях мы теряем тропу и, проломившись сквозь кущи, видим внизу протоку и галечные косы за ней. Идем вброд (1,5 м). Холод не чувствуется, впереди чистое пространство... которое быстро сменяется новыми зарослями кустов. Поднимаемся на вторую речную террасу и встаем. Сил дальше идти уже нет. За день прошли 8 км.
Второй день похож на предыдущий. Дошли до зимовья. Вообще то это щитовой дом с печкой, обшитый тесом и прикопанный валом земли. Рядом узкая протока, в которой я замечаю несколько крупных горбуш. Нужно будет здесь остановиться на обратном пути. А пока обследуем ледниковые валуны и с вершины одного из них отбиваем образец на датировку. Вес образца около 1 кг, чтобы не тащить с собой, пакуем его на месте и оставляем у подножия валуна, чтобы забрать на обратном пути. Образец хорошо заметен и проблем быть не должно.
После обеда долго огибаем болото в излучине реки, подходящее здесь почти к самому борту долины. С гор стекают такие же заболоченные ручьи. В поисках брода поднимаемся вдоль одного из них и попадаем в лабиринт озер. Здесь и густые заросли стланника и березки, и глубокие протоки, и зыбуны по берегам. Горы медленно приближаются, но до них ещё идти и идти. За день прошли 7 км.
На третий день пробуем двигаться по зарослям стланника вдоль правого борта долины. Скорости это не добавляет, тем более, что у подножия уже высоких гор начинаются настоящие лесные заросли камчатской березы с густым подлеском, в котором преобладает тот же стланник. Все тропы, в том числе звериные, стремительно зарастают. Даже участки вновь пробитой тропы быстро затягивает кустарник. Сказывается отсутствие регулярного выпаса оленей и переувлажненность долины, открытой океанским ветрам. До высоты 500 м над у.м растительность бурно развивается здесь чувствуется отепляющее действие океана. Выше короткая полоса мхов и лишайников, а дальше только голые скалы и россыпи. Высотная поясность растительности на полуострове выражена очень четко и сжата до сотен метров.
Река прорывает очередную ледниковую морену. Это невысокая гряда, дугообразно пересекающая долину и густо заросшая стланником. Река в месте размыва морены суживается, в русле крупные валуны. Шивера 2 КС длиной до 1 км. В истоке - берег озера Ивтыл-Гытгын. Здесь во второй половине дня разбиваем базовый лагерь.
Иду на рыбалку. В обсохшей протоке наблюдаю проявления многолетней мерзлоты - следы пучения и морозной сортировки донной гальки в виде концентрических кругов диаметром до 1 м. 2 крупных хариуса попадают в котел на вечернюю уху.
Здесь уже сказывается близость гор. Вниз по долине со стороны озера дует холодный ветер. Возле палаток лагеря на песчано-гравийной косе медведь выкопал глубокую дудку, разрывая нору грызуна в поисках припасов. В этой яме равзводим костер из плавника, в изобилии лежащего на берегу озера, где обнажилась узкая полоса галечника, и сбор дров не составил прблемы.
На четвертый день мы совершили первый радиальный выход к ледникам в верхнем течении левого притока р. Евъваям, впадающего ниже озера Ивтыл-Гытгын. Вытекающая из озера река не представляет трудностей для брода - разлив шириной 50 м с еле заметным течением и песчано-валунным дном, глубиной по колено. Вдоль берега озера дошли до борта долины и углубились в стланник. Пришлось искать перемычку между небольшими озерами, расположенными на морене, чтобы выйти к разлому, рассекающему крутой борт долины. Двигаясь по полянам сквозь заросли стланника, вышли к ручью, текущему из разлома. Движение по руслу оказалось невозможным из-за крупных замшелых валунов и густой травы. Шли вдоль ручья под пологом чозений, протискиваясь между стволами. В разломе нас встретили 3 крутых и плотных многолетних снежника. Уходящий под них ручей промыл глубокие тоннели. Для подъема по плотному снежнику крутизной до 20 градусов пришлось выбивать ступени.
Разлом пересекает густо заросший стланником водораздел и открывается в русло левого притока, впадающего в 2 км ниже озера. Мы не стали спускаться к руслу ручья, текущего по дну трога, а пошли вдоль правого борта долины с постепенным набором высоты. Пришлось пересекать многочисленные котловины и сухие русла. Разделяющие их гребни также покрыты стланником, сильно ограничивающим видимость и не позволяющим правильно выбирать путь. На высоте 500 м над у м, достигли границы леса. Выше пошли травянистые, а потом голые каменные россыпи. Поднялись на гребень отрога, отделяющий долину от озера. Под нами в цирке виден ледник № 680, кар открывается в направлении межозерной перемычки.
Ледник имеет экспозицию С-СЗ, покрыт слоем сезонного снега. Только в центре обнажилось ледяное ядро. Четко виден рисунок стадиальных морен, отмечающих периоды его наступания. За последние десятилетия ледник отступил, но обилие снега на пике таяния, скрывающего окончание ледникового языка, переходящего в русловой снежник, свидетельствует о его временной стабильности. Её обеспечивают тени от стен кара и охлаждающее действие мерзлотной подложки, поддерживающей необходимый для существования запас холода. При дальнейшем многолетнем потеплении истощится фирновый бассейн, продолжит уменьшаться мощность ледяного ядра, и ледник будет отступать к стенам кара, пока не превратится в присклоновый снежник.
Осмотрев с вершины отрога ледник, запускаем дроны для проведения гис-съёмки.
Полученные данные позволят идентифицировать стадиальные мрорены и точно определить размеры ледника и степень его деградации. Для обследования других ледников левого борта, расположенных в висячих долинах на СЗ-склоне главного хребта, мы поднимаемся к скальному подножию отм. 992,1 м. Она состоит из нескольких скальных массивов андезита, разделенных глубокими разломами. На крутых стенах торчат оплывшие скальные башни и контрфорсы. Напротив южнее из узкого кара свисает ледник № 679. Он покрыт густой сетью поперечных трещин. Русловой снежник, скрывающий окончание ледникового языка, заканчивается на почти отвесном ригеле высотой 50 м.
Такие же ригели отделяют кары верхнего яруса, в которых сохранились современные ледники, от дна троговой долины.
При спуске на дно трога мы пересекаем несколько валов морен, оставшихся от присклоновых ледников прежних генераций. Вероятно, они образовались в малый ледниковый период, когда после потепления первой половины голоцена здесь восстанавливалось горно-долинное оледенение. Однако похолодание было кратковременным по историческим меркам и небольшое количество осадков не позволило ледникам разрастись до размеров сложных горно-долинных плейстоценовых ледников. В настоящее время эти следы оледенения на склонах южной экспозиции сглажены землетрясениями, обвально-осыпнми и оползневыми процессами и видны только сверху при съемке с квадракоптера.
Собаки сопровождают нас на скалах. При движении по камням они ни в чем не уступают человеку, но перемещаются не в пример быстрее, как впрочем и медведи. Это я помню ещё по Забайкалью.
На следующее утро мы идем по правому берегу озера в верховье р. Евъваям. Путь значительно легче. Тропа идет по открытым полянам вдоль берега озера Ивтыл-Гытгын. Береговой галечник от этих полян отделяет узкая полоска густого кустарника. Там, где она прерывается, открывается красивый вид на озеро и горы за ним с висячими ледниками.
Выходим на межозерную перемычку. Она образована конусом выноса правого притока. Переходим его вброд по мелководному перекату (10 м, глубина 0,2 м).
Затем бродим второй приток, также разлившийся на перекате и мелководный. Срезаем путь по плотной дерновине конуса выноса и видим озеро Гыргол-Гытгын. Тропа продолжается по его правому берегу. Оставляем тропу и поднимаемся по крутому руслу правого притока. Ручей исчезает в зарослях чозении, подъем продолжается по сухому каменистому руслу. Быстро выходим на плато под ригелем выше границы леса.
В верхней части оно образовано молодыми моренными отложениями, вероятно второй половины голоцена. Морена задернована, встречаеются отдельные деревья. Её край круто обрывается в долину и размыт на отдельные столообразные холмы, со стороны долины покрытые лесом. За ригелем высотой 50 м сложный многокамерный кар ледника № 686.
Поднимаемся по скалам бараньих лбов на ригель и видим следующую морену, в виде вала обломков высотой 3 метра полукольцом перекрывающую выход из кара. Она полностью находится на дне кара и не осыпалась с ригеля, поэтому хорошо сохранилась. В 200 м от неё ещё один узкий вал обломков, высотой всего 1,5 м, за которым в 300 м расположено озеро с мутной водой и плавающими айсбергами. Это сезонный лед, а не ледник.
Выше озера лежит многолетний снежник без видимых признаков ледяного ядра. Такие же снежники расположены на дне и склонах 2 каров верхнего яруса. От нижнего кара их отделяют широкие полосы протаявшего грунта. На картах 1986 г и в международном каталоге они обозначены, как ледник восточной экспозиции № 686 (424892/424893).
С левого берега озера в воду спускается крутой снежник. По нему доходим до конца озера, ещё раз смотрим плавающие льдины и окончательно убеждаемся, что ледника здесь нет. С северного отрога делаем гис-съемку всей долины с висячими ледниками. На обратном пути собаки разбредаются в поисках вкусных ягод шикши, от которой некоторые участки тундры выглядят черными. Много голубики, созревающей брусники, на припеке нашлось несколько кустиков княженики с ягодами, а у берега озера спелая жимолость. В подлеске краснеют спелые кисти камчатской рябины. Ещё одно интересное свойство - вся ягода поспевает к сентябрю практически одновременно, только брусника доходит уже под снегом. Здесь нет разделения на ягодные сезоны, как в Европейской части России. Поздняя осень, а на берегу цветут лиловые ирисы и золотой корень. В траве встречаются единичные подосиновики и маслята, уже старые и переросшие.
На обратном пути на подходе к лагерю собака начинает беспокоится. Ветер дует навстречу, и она с лаем бросается к стене стланника, откуда поднимается медвежья башка в лучах заходящего солнца. Медведь встает на задние лапы, рассматривает нас. Успеваю сказать все, что о нем думаю. Зверь плавно валится в кусты и исчезает в стланнике. У лагеря видим близкие следы на отмели, палатки и вещи не тронуты.
К сожалению, время пребывания на Пылгинском хребте заканчивается. На обратный путь до п. Олюторка нужно не менее 3 дней. Горы каждую ночь припорашивает снегом. Когда мы пришли, он лежал выше 1000 м, покрывая только верхушки гор. Теперь снеговая линия опустилась до 800 м и с каждой новой тучей продолжает снижаться. Уже покрыты снегом кары. Фирновые бассейны ледников сливаются со склонами под снежным покровом.
Накануне я пробил шурф на склоне правого берега. Разрез оказался слоистым. Это значит, что были вскрыты аллювиальные отложения выше морены позднеплейстоценового ледника. Возможно, там даже существовало озеро, которое дренировалось после прорыва рекой Евъваям ледниковой морены, когда сформировалось современное русло.
Верные данные можно будет получить после исследования взятой из шурфа колонки грунта. А пока запаковываю 10 пластиковых контейнеров с грунтом и с изрядно потяжелевшим рюкзаком выхожу на тропу правого берега реки. Сегодня мы должны дойти до балка напротив отм 572,7 м (г. Гататыгин).
Обратный путь ничуть не легче. Те же протоки, броды и заросли кустов. К вечеру выходим к домику. На ужин загоняю в протоке 2 крупных гольцов. Все участники экспедиции, в том числе и собаки, радуются вкусной ухе.
Утром непредвиденная задержка. Пропал образец, который мы отобрали, двигаясь вверх по долине. Вероятно, его утащил медведь, привлеченный запахом мешковины. Эти хищники неравнодушны к различным сверткам и котомкам, норовят их утащить и спрятать, если выветрился свежий запах человека. Потом раскапывают и дербанят. Плющат старые консервные банки, пустые газовые баллоны, пластиковые бутылки с записками восходителей, которые достают из туров на перевалах. Видимо, действует рефлекс, заставляющий крушить и поедать кости старых черепов павших животных. В природе ничего не должно пропадать.
После бесплодных поисков свертка участникам экспедиции приходится отбивать и паковать новый образец. За это время из протоки достаю крупную горбушу и ещё одного гольца. Утренняя уха настраивает на движение. К вечеру проходим 7 км и останавливаемся на одной из последних старых морен. Также отбираем с валунов образцы на датировку, на береговом склоне бьем шурф. Упаковываю колонку грунта для сравнительного анализа образования почвы на поверхности морены.
В последний день бодро стартуем вниз по реке и также резко тормозимся в ленточных зарослях кустарника, разросшегося вдоль проток. Кусты покрыты утренним инеем, заморозок был сильным, вода в пластиковых емкостях превратилась в лед. Лед лежит и на поверхности стоячей воды в протоке, толщиной до 2 см. Сказывается влияние СЗ-ветра с промороженного материка. Там, где горы закрывают полуостров от океанских ветров, климат сразу становится континентальным. Днем ещё температура поднимается до +12, но сопровождается сильными заморозками ночью.
На водоразделе с р. Олюторка теряем тропу и долго пробиваемся сквозь кустарник из одной озерной котловины в другую. Вода сильно упала, обнажилась полоска берега с медвежьими следами. Через несколько часов выходим из кущей на открытое пространство моховой тундры. Здесь на чавкающем моховом ковре пролегают узкие оленьи стежки. Нужно только выбирать ту, что ведет в сторону поселка. Вскоре становится виден знакомый холм в устье р. Олюторка и крыши домов. До них ещё 2 км. Обход зарослей в пойме реки занимает более часа. Собаки убежали вперед напрямик, а мы ещё долго топчем горелый кустарник на склоне бугра, обходя пойменные заросли. Наконец обед, есть связь с поселком, вызываем лодку и вечером прибываем в п. Тиличики. Конец маршрута.
Для иллюстраций использованы фотографии участников экспедиции.
Топонимический словарь.
Ваям (веем)- река (чук.)
Гытгын – озеро (коряк.)
Мэй (нам) – гора (коряк.)
Пылгин – устье, горловина (коряк.) .
- п-ов Говена – каменный мыс (чук.)
- оз. Гыргол-Гытгын – верхнее озеро (коряк.).
- р. Евъваям – сильная река (коряк.).
- оз. Ивтыл-Гытгын – нижнее озеро (коряк.).
- оз. Илиргытгын – озеро с островами (коряк.).
- р. Илирваян – река с островами (коряк.).
- р. Култушная – река (и бывш. поселок в устье). Култук (тат.) -тупик, угол, мелкий залив.
- р. Манахангъяваям – река редких ущелий (коряк.).
- р. Панетиваям – река, где идет снег (коряк.).
- г. Панетинам (992,1 м) – снежная гора (коряк.).
- п. Тиличики – пос. – дверь жилища (коряк.).
- г. Усатанам (1157.0 м) – гора - горбушное место (коряк.).
- р. Якаваям – река чаек (коряк.).
