За ледниками на Кузнецкий.

День 2: р. Томь — сплав до устья р. Казыр (п), 32 км, 5 х/ч. 

На всем протяжении вдоль п. Балыкса шивера перемежается короткими плесами. По берегам красивые виды лесистых склонов, появляются береговые скалы высотой до 100 м. Полноводные притоки добавляют воды, перекаты становятся глубже, появляются разливы, мели. Одиночные камни плохо заметны на плесах и сильно осложняют сплав. При более высоком уровне воды в начале лета плыть станет значительно легче. Много рыбаков на резиновых лодках.В шиверах камни также чаще встречаются у правого берега на поворотах русла, валы до 0,7 м. Перед устьем р. Казыр (п) по левому берегу под скалами тянется бетонный козырек над ж/д путями для защиты от осыпей. После него лодочная переправа через р. Томь перед впадением р. Казыр. К берегу подходит дорога. В устье р. Казыр стоянка в пойме реки. Река Казыр активно посещается водниками в начале лета, в остальное время рыбаками. Пороги мощные, с большим перепадом и концентрированной струей, идеальны для катамарана. Вода чистая. В 2 км выше устья через р. Казыр переброшен мост дороги, ведущей на тальковый карьер в верховье р. Алгуй (12 км). За мостом дорога, извиваясь по отрогам, набирает 500 м высоты и идет по пологому лесистому водоразделу. Сверху открываются красивые виды на долину р. Томь. По левому берегу р. Казыр также пробита лесовозная дорога, которая заканчивается на поляне в 7 км от устья. Дорога идет мимо турбазы на правом берегу, к которой через реку переброшен вантовый пешеходный мост. У всех порогов Казыра хорошие стоянки, к берегу ведут тропы.

День 3-4: вверх по долине р. Казыр до приюта Куприяновский (15 км). 

После 7 км лесовозной дороги долина р. Казыр становится труднопроходимой. Вдоль левого берега идет мокрая рыбацкая тропа, которая пересекает заросшие высокой травой каменные россыпи и пойменные болота. Поляны как правило заболочены. Лес - темнохвойная тайга из пихты и кедра. Длинные нити лишайников, свисающие с веток, свидетельствуют о постоянной высокой влажности и обилии осадков — до 3000 мм в год (в Батуми, считавшемся самым влажным местом Советского Союза, в год выпадает 2700 мм осадков). Поэтому на Кузнецком Алатау существует современное оледенение на рекордно низких высотах, а притоки р. Казыр полноводны. Глубина бродов через притоки Казыра: р. Чабыл-пут — 0,5 м, Бол. Казыр — 0,7 м, Мал. Казыр — 0,9 м. Вдоль реки на левом берегу есть сырые рыбацкие стоянки. Ягоды — смородина, малина, черника, красная смородина. Самая полноводная река — Мал. Казыр, самый сложный брод через Бол. Казыр, в русле крупные валуны и сильное течение.

Выше слияния Бол. и Мал. Казыра ущелье заканчивается, тропа теряется в пойме и собирается возле брода через Мал. Казыр перед Куприяновскими полянами (л), где расположен бесплатный приют, который активно посещается группами туристов. Навстречу нам сплошным потоком с верховьев Мал. Казыра идут группы, рассказывают о метели на Козьих воротах и снежном покрове в Золотой долине. Все простужены,  чихают, кашляют и перемазаны глиной с ног до головы.

День 4: вверх по долине р. Мал Казыр (6 км).

От приюта на Куприяновских полянах тропа идет по правому берегу реки, пересекая крутые овраги притоков и обходя прижимы. Перепады высот довольно значительны, тропа раскисла после дождей и местами превращается в грязевой желоб среди высокой травы. Двигаться приходится медленно и осторожно, в итоге мы ошибочно сворачиваем вверх по тропе правого притока, не дойдя 2 км до ручья Высокогорный. По этому ручью я планировал подняться для радиального восхождения на г. Бол. Зуб и осмотра ледников в цирке ручья. Ошибка выясняется примерно через час, когда хорошо набитая тропа вырождается и теряется в зарослях черники. Она была пробита сборщиками ягод. Приходится возвращаться на Мал. Казыр и продолжать движение вдоль реки. На левом берегу ручья Высокогорный два приюта, вблизи его впадения в Мал. Казыр пешеходный мост через ручей. Много стоянок.

Поднимаемся по правому берегу ручья Высокогорный по хорошо набитой тропе. Выходим на дно троговой долины, которая на высоте 800 м н.у.м. заканчивается конечными плейстоценовыми моренами (3 гряды). Выше идет типичный трог с висячими долинами притоков и остатками навеянных ледников в верхних карах. Ледник Южный распался на 2 фрагмента, лежащих в отдельнвых карах, ледник Высокогорный сократился в длину, но засыпан сезонным снегом, скрывающем его истинные размеры. Снег выше 1500 м лежит уже третьи сутки, горы скрыты в тумане, вершина Бол. Зуба так и не появилась. Останавливаемся на ночевку на берегу ручья Высокогорный, где он течет небольшой красивой рекой по дну трога. Здесь встречаются гигантские глыбы, скатившиеся со склонов, но лежать под ними сыро и холодно.

День 5: рад. выход к леднику Высокогорный (6 км).

Ночью шел дождь, утром погода тоже не радует. Цирк под Бол. Зубом в тумане, вершины скрывает облачность. Решаем подняться к леднику Высокогорный мимо водопадов на правом притоке ручья. Ручей образует 30-метровый водоскат, падая с борта трога. Есть отдельные ступеньки высотой 5-7 м. Красиво, но тропа вдоль ручья идет по мокрым глыбам, и подъем имеет значительную крутизну. Наконец выше водопада открывается озерцо в висячей долине, обрамленное кустами с черникой. Выше ещё один небольшой водопад, а на ригеле ещё одно более крупное озеро и снежники под стеной отрога. Сам ледник находится ещё выше за следующим ригелем. Виден только фирновый бассейн, обильно покрытый свежевыпавшим снегом. Ни о каком определении границ ледника речи нет, снег все маскирует. Приходится возвращаться. Вечером начинается дождь, который переходит в ливень. Ночь обещает быть веселой, палатка стоит на покрытой травой галечной отмели всего на 1 м выше уровня реки, вода в которой довольно быстро поднимается. Ставлю отметки, вода прибывает по 20 см в час. Река уже начинает ощутимо клокотать. Утешает то, что в этом году отмель не заливалась даже во время весеннего паводка. На всякий случай присматриваю место на склоне для переноса палатки и в наступающих сумерках наблюдаю за подъемом воды. Ливень на короткие промежутки стихает, затем начинается снова. Мне кажется, что вода со склонов уже сошла, уровень стабилизировался и вскоре начинает медленно снижаться. В этот раз обошлось без переселения.

День 6: вверх по долине р. Мал. Казыр до пер. Караташский. (12 км).

Спускаемся по тропе вдоль р. Высокогорный до р. Мал Казыр (4 км). Тропа сухая, заметно идет под уклон, особенно в местах пересечения древних ледниковых морен. Отсюда открывается вид на верховья долины ручья, Большой Зуб затянут облаками, временами только открывается его восточное плечо с пиком Мушка, покрытое слоем свежего снега.

В течение последних 5 суток снег то прибывает на склонах, то стаивает к вечеру, но выше 1500 м лежит постоянно. Все-таки это временный снежный покров — в горах летом дело обычное, и с улучшением погоды он исчезнет. Хотя может доставить много неприятностей при восхождениях, траверзах хребтов и ночевках выше границы леса. С такими мыслями идем вверх по сильно разбитой и заболоченной тропе по правому берегу Мал. Казыра. Тропа скользкая, очень грязная после дождей, группы массово покидали заснеженную Золотую долину. Многие все ещё приходят в себя на многочисленных прогреваемых стоянках вдоль реки. После впадения р. Рамазым с полян в районе приюта открывается красивый вид на массив Пилы Тайжесу.

На востоке виден наш перевал, пока еще заснеженный. Проходим ещё 4 км и встаем на левом притоке, после поворота р. Мал Казыр. Здесь он представляет собой обычный таежный ручей, скачущий по камнях в зарослях малины и высокой травы.

День  7: пер. Караташский, траверз хребта до пика Стена (6 км) и обратно.

За прошедшую ночь снег сильно растаял и сохранился только на затененных склонах самых высоких вершин. Погода обещает быть солнечной, над горами клубится туман, который уносит сильный западный ветер. Тропа впо притоку поднимается выше границы леса на пер. Караташский (1570 м, н/к), на пологой седловине перевала целый музей из каменных туров, памятник погибшим. Спуск на восток также несложен, размеры снежника значительно сократились, а ледник Подскальный исчез. Мы же поднимаемся по широкой седловине хребта в направлении пер. Ледовый и НГПИ. Восточнее открывается кар с ледником Караташ, расположенным в верхней части висячей долины. Ледник каровый, ЮВ-экспозиции, ледяное ядро и фирновый бассейн свободны от сезонного снега. Продольная ось ледника совпадает с направлением основного метельного переноса твердых осадков. Верхняя часть фирнового бассейна рассечена серией глубоких ранклюфтов и отделена от прогреваемых солнцем стен кара.

Я наблюдал подобное на Байкальском хребте на леднике Черского, открытом на юго-восток и хорошо прогреваемом солнцем. Там также в верхней части фирнового бассейна отсутствовал сезонный снежный покров и глубина ранклюфта составляла десятки метров. В глубине просматривается ледяное ядро, а бергшрунд отсутствует по причине стаивания верхней фирновой части, прилегающей к стене кара. В нижней части ледник значительно — на десятки метров отступил от левой боковой морены. В нижней части образовался крутой горб, крутизной 40⁰ к фронту ледника.

После осмотра ледника поднимаемся на промежуточную вершину 1800 м в направлении пика Хунул-Хузух. С неё открывается вид на Золотую долину и горное обрамление из хребтов. Отрог отвесно  обрывается на восток. Спуски по каменистым осыпям по долинам ручьев (категория 1А-1Б), в карах скально-снежные и скально-ледовые (1Б-2А).

Ледник Тронова к северу от пика Стена каровый, очень крутой (40⁰), на 2/3 свободен от сезонного снега, фирновый бассейн прилегает к стенам кара, окончание ледникового языка покрыто сезонным снегом и имеет продолжение в виде руслового снежника, обрывающегося в озеро. Этот более холодный ледник затененного кара также медленно деградирует. Вода в озере изумрудно-зеленого цвета от примеси ледниковой глины.

Сам пик сложен нагромождением крупных глыб сиенита и на север и восток обрывается почти отвесно.

После осмотра ледника возвращаемся к перевалу Караташский. На широкой седловине отрога много троп, идущих в разных направлениях, что может вызвать трудности с ориентированием в тумане. После пер. НГПИ идем на юг без тропы по задернованной высокогорной тундре с проявлениями мерзлотного крипа. Встречаются борозды, валы и каменные полигоны, медальонный рельеф. В русле ручья, заросшего неожиданно высокой травой, набираем дикого лука. Погода наконец наладилась, и во все стороны открываются замечательные виды на десятки километров.

На стоянке долго объедаем кусты малины.

День 8-9: спуск по тропе вдоль р. Мал. Казыр, переход в долину р. Алгуй (28 км).

Спускаемся по просохшей  тропе, периодически вспоминая того, кто её проложил в оврагах по линии падения воды, «не злым тихим словом».

Крутые спуски и подъемы после дождя превращаются в скользкий желоб. Что мешало заложить тропу вверх по долине притока и значительно уменьшить уклон?  Уровень воды в ручьях падает, броды становятся легче. На второй день обедаем у приюта на Куприяновских полянах и вверх по тропе вдоль правого притока поднимаемся на пологий лесистый перевал в долину р. Алгуй. По пути рассматриваем каменную реку, таких каменных потоков много можно встретить на Южном Урале.  Седловина перевала заболочена. После приюта «Рубановский стан» тропа расширяется, а к приюту «Снежный барс» идет уже наезженная лесная дорога. Погода портится, начинается дождь, переходящий в холодный ливень, словно оправдывая Кузнецкий Алатау, как одно из самых дождливых мест Сибири. Около часа пытаемся его переждать в беседке возле приюта, но, замерзнув, вынужденно ставим палатку под дождем.

День 10: переход к устью р. Казыр (15 км).

Переход получился несколько длиннее заявленного. Сначала посетили тальковый карьер на правом берегу р. Алгуй. Сюда автомобилями «Урал» доставляют туристов со ст. Лужба. Маршрут пользуется популярностью, навстречу в сторону приютов идет сплошной поток людей. По хорошей дороге пробежались 2 км и лишь тогда заметили ошибку. В Лужбу нам не надо. Пришлось вернуться и выше места разворота транспорта искать дорогу, идущую на Казыр. Она была построена для разработки талькового карьера, который сейчас заброшен. Но мешочек с белым тальковым порошком, как в аптеке, мы с собой несем. Долгий тягун вверх петляет по склонам отрога, до высоты 900 м, затем продолжается по гребню, огибая лесистые вершины и лишь на выходе в долину р. Томь начинается такой же длинный петляющий спуск к мосту через р. Казыр. Снова периодически налетают тучи с дождем, по дороге струятся ручьи, но с потерей высоты воздух становится все теплее и завтра нас ожидает долгожданный сплав по реке.

День 11-14: сплав устье р. Казыр — г. Междуреченск (88 км).

Ущелье р. Казыр единогласно решили не идти. Не для «Щуки» оно.

Те препятствия, что идутся на кате сходу, потребуют разведки и страховки, а часть — обноса. Проходить пришлось бы в одиночку на разгруженном судне, что вызвало законное возмущение экипажа. Поэтому плывем не торопясь, наслаждаясь красотами реки Томь. Здесь она быстро течет в глубоком лесистом ущелье, радуя новыми видами на каждом повороте. Мощная струя р. Казыр под прямым углом добивает почти до противоположного берега реки, сразу за ней начинается короткая крутая шивера с уходом под правый берег. В сливе обливник с хорошей бочкой и прижим под скалу правого берега. Препятствие несложное, на 2+ КС, ширины реки достаточно для маневра, но выглядит солидно. Ниже ничего подобного уже не будет, река постепенно успокаивается, хотя перекаты тянутся до г. Междуреченск, а порог Слепой опасен только для винтов моторных лодок скрытыми под водой камнями. Пройдя вдоль города, чалимся на поляне правого берега выше железнодорожного моста. Здесь и ставим палатку в ожидании ночного поезда. Конец маршрута.