По Верхнеангарскому хребту в поисках ледников.
"Открывать можно и без грантов -
Сходил и открыл."
Дед Щукарь
Маршрут похода:
ст. Ангоя (БАМ) - руч. Подкаменный - пер. Огдында-Маскит Южн (1А, 2000м) - р. Огдында-Маскит - пер. Ледниковый (2Б, 2150 м) рад., в.2330 м (восх) - пер. Отрог-Озерный (1А, 2170м, п/п) - ледник Огдында-Маскит (рад) - пер Огдында-Маскит Зап. (1Б, 2150 м, п/п) - трасса БАМ - ущелье р. Улса - пер. Улса (1А, 2400 м, п/п.), в. 2561 м (восх.) - руч. Безымянный - голец Безымянный 2641 м (восх) - трасса БАМ, ст. Новый Уоян.
Протяженность - 168 км. Категория сложности - н/к (с элементами 4 КС).
Срок похода: 7-27 июля 2017 г. Вид похода: пеший.
Идея похода:
Летом 2016 г в конце июля когда я возвращался с Южно-Муйского хребта в Забайкалье (где также занимался поисками ледников), из окна поезда увидел протяженные снежники на склонах гольцов Северо-Муйского и Верхнеангарского хребтов. Район этот труднодоступный: отсутствие троп, крупноглыбовые россыпи, заросли стланика. Протяженность дневного перехода здесь составляет 10-12 км.
При проведении изысканий вдоль будущей трассы БАМа специальные гляциологические исследования на Верхнеангарском хребте не проводились. Топографы и геологи также работали вдоль известных маршрутов по рекам и ручьям, поэтому многие кары и перевалы совершенно не исследованы.
Долины рек Ангаракан и Верхней Ангары показались мне привлекательными благодаря удобным подъездами (прямой поезд из Москвы), теплому климату летом и наличию водного маршрута, способного объединить 2 удаленных хребта. На основании просмотра материалов отчетов спортивного туризма я планировал восхождения на основные вершины района и разведку перевалов. При изучении карт района заметил обозначения многолетних снежников в истоках р. Правая Мама на Верхнеангарском хребте. Наличие снежников у подножия перевалов, «фирновых полей» в середине лета часто упоминается в материалах туристских отчетов. Когда стал просматривать на спутниковых снимках хребты вдоль нитки маршрута на предмет снежников, при большом разрешении (10 м-1 м) обнаружил несколько объектов, похожих на ледники. Были видны морены, сеть поперечных трещин и открытый лед. Эти объекты лежат в стороне от известных маршрутов, поэтому информация о них в специальной литературе отсутствует.
Условия в описываемом районе схожи с климатическими условиями хребта Кодар, где уже давно описаны ледники. До настоящего времени считалось, что в северо-западной части Станового нагорья современное оледенение не существует. Причины - малое количество осадков, преобладание широких открытых долин, хорошо прогреваемых летом.
На Северо-Муйском хребте существуют большие многолетние снежники, они хорошо видны с трассы БАМа. На Верхнеангарском хребте многолетние снежники сохранились в наиболее возвышенной центральной части в истоках реки Правая Мама и по левому берегу реки Огдында-Маскит (бассейн реки Левая Мама), где они располагаются на склонах глубоких каров. Сравнивая их границы на картах топосъемки 1974 г. с современными спутниковыми снимками 2016 г. видно, что за последние десятилетия размеры снежников сократились в несколько раз, вероятно в ближайшее время они перейдут в разряд сезонных. В период интенсивного таяния в июле у них обнажается глубинный слой, состоящий из многолетнего фирна серого цвета с крупными включениями льда. В своей нижней части такой объект покрыт чехлом моренных отложений, и может иметь продолжение в виде погребенного ледника. При расшифровке спутниковых снимков в центральной части Верхнеангарского хребта мною были обнаружены объекты, которые могут оказаться небольшими ледниками.
Верхнеангарский хребет (длина 200 км, высшая точка - голец Безымянный (2641 м) служит южной границей Северо-Байкальского нагорья и отделяет его от Верхнеангарской котловины. Широкие каменистые русла потоков облегчают преодоление лесистых предгорий, трасса БАМа позволяет двигаться вдоль хребта, совершая радиальные выходы по ущельям. Хребет сохранил свою красоту и дикость, он редко посещается туристами, в первую очередь, благодаря удаленности от озера Байкал. Верхнеангарская котловина здесь сильно заболочена, представляет собой труднопроходимую сеть проток и озер. На самом хребте дороги отсутствуют. Здесь не встретишь уродов на квадроциклах, превращающих тропу в полосу грязи, сюда не добрались организаторы национальных парков и прочие продавцы воздуха. Подходы только по ручьям, вдоль которых есть участки звериной тропы. В лесах предгорий вдоль трассы БАМа существует сеть квартальных просек, есть вырубки и лесовозные дороги (Ново-Уоянский лесхоз), которые позволяют передвигаться вдоль хребта. При разработке маршрута пришлось отказаться от идеи сплава по рекам и сосредоточиться на 2 наиболее вероятных объектах, похожих на ледники в истоках р. Огдында - Маскит и Улса, с облегченным переходом между ними вдоль трассы БАМа, а также совершить восхождения на интересные вершины в центральной части хребта.
День 1: 07 июля 2017 г. ст. Ангоя - р. Подкаменный (16 км, 5 ходовых часов).
После 4 суток в поезде выхожу в 14-40 на ст. Ангоя. Разница времени с московским 5 часов, перевожу стрелки ещё на 2 часа вперед - так удобнее раньше вставать и идти по утренней прохладе. Вечером остается больше времени на организацию стоянки. В регионе сильная жара, лесные пожары, режим ЧС, поэтому иду без костра, для приготовления пищи внутри палатки есть газовая горелка (что полностью себя оправдало при отсутствии топлива в дождливой долине р. Огдында-Москит и невероятном количестве комаров в зоне леса). Вдоль жд идет хороший грейдер, по нему выхожу из поселка, поднимаюсь на длинный перевал-тягун у г. Ангоя и за 4 часа прохожу 12 км до карьера, от которого идет лесовозная дорога к р. Подкаменный. Попутные машины не останавливаю, нужно втянуться в ритм движения после долгого лежания на вагонной полке. В русле р. Огней по дороге воды нет. В стороне видны старые гари. Карьеры вдоль жд использовались для подсыпки щебня при строительстве мостов и дорог, сейчас они заросли и не видны с дороги. На карте в них находятся многочисленные мелкие озера, но в июле воды там нет.
Надеюсь сегодня дойти до основного русла р. Подкаменный, но уже через 1 км лесовозную дорогу пересекает глубокий и бурный ручей, не обозначенный на карте. Река сменила своё русло. На сосновой вырубке возле ручья ставлю палатку, оставляю закладку продуктов на дальнейший маршрут. Сейчас предстоит недельный поход вверх по ущелью ручья на р. Огдында-Маскит. Ночью в течение 6 часов идет ливень. Настолько сильный, что я начинаю беспокоиться насчет подтопления палатки. В 3 часа ночи выхожу смотреть воду, возвращаюсь, весь облепленный комарами. Не вовремя сдох фонарик, приходится воевать с ними в темноте палатки. Вода в ручье начала подниматься только утром, когда я уже покинул стоянку.
День 2: 08 июля 2017 г. Вверх по р. Подкаменный (16 км, 9 ходовых часов).
Подъем в 4-30. Вода в ручье только начинает подниматься. Чтобы не плутать по мокрым вырубкам, решаю пройти 2 км на запад по квартальной просеке и затем на север до р. Подкаменный по лесовозной дороге, обозначенной на карте. По просеке также идет дорога, как позже выяснилось, здесь она основная. Иду в накомарнике, отмахиваясь от стаи комаров. Дорога идет через высокий смешанный лес, пересекает небольшие вырубки. Через 2 км, как и ожидалось, поворот на север и вскоре брод через бурный ручей, на берегу которого я ночевал. Здесь его ширина 3 м и глубина по пояс, с учетом подъема воды. Дно - мелкий галечник, брод несложен. Через 500 м выхожу на сухие каменистые русла, протянувшиеся с запада на восток. Здесь р. Подкаменный обозначен на карте, но почти вся вода уходит в русло, которое я переходил. Дорога уходит на север к вырубкам у подножия хребта, дальше брода по ней сейчас не ездят. В отчетах указано, что удобнее двигаться по левому берегу, где есть звериные тропы. Так и делаю. Поднимаюсь вдоль проток по краю леса, вода прибывает, чем выше, тем больше, вскоре по центральному руслу мчит бурный поток с метровыми валами. Ниже много воды уходит под камни, к тому же подоспел паводок с гор. Небольшие протоки уходят глубоко в лес. Стараюсь придерживаться открытых мест. По краю проток участки плохой звериной тропы. Она часто выходит на каменистые русла и там теряется. Для ориентирования я нанес на карте километровые отметки по долине ручья. На 9-м км он выходит из гор. Выше по берегам появляются возвышенности, горы скрыты в тумане.
Ущелье пересекает Обручевский сброс - уступ в несколько сотен метров высотой, протянувшийся под водами озера Байкал, а здесь выходящий на поверхность и отделяющий край Верхнеангарской котловины. На протяжении 2 км ручей течет одним руслом, уклон 60 м/км, мощные сливы среди крупных окатанных валунов. Участок хорошей водной катамаранной "пятерки", который никогда не будет пройден. По левому берегу тянутся высокие (до 50 м) сыпучие обрывы. Под ними можно пройти вдоль русла. После 11-го км вновь расширение долины, ручей разбивается на протоки. В районе 13-го км протоки далеко уходят вглубь леса на левом берегу, тропа идет по островам, часто прерывается. Впадает крупный правый приток, через 1,5 км начинается ущелье. Ручей течет преимущественно одним руслом, уклон увеличивается. По притокам левого берега на 18-м км следы свежего селевого потока. На 19-м км (отм. 1106 м) устье крупного правого притока, выше крутопадающий участок, где нужно дважды пересекать поток, обходя прижимы. Русло разбивается на 2 протоки, брод глубиной 0,8 м, течение бурное. В паводок броды становятся опасны. При переходах через ручей придерживаюсь звериной тропы, однако в главной струе второго брода шест ломается. Прыжком из воды преодолеваю оставшееся расстояние до берега, при этом течение разворачивает меня на 180 градусов, и я спиной впечатываюсь в прибрежный камень. Удается устоять на ногах. Олени в этом месте преодолевают струю 3-метровым прыжком, что с рюкзаком сделать не получится. Выше брода тропа отходит от ручья и идет по террасе левого берега сквозь сухой лиственничный лес. Появляются небольшие ровные участки, пригодные для лагеря, у скал возле родника крупные кусты ревеня. Все истоптано оленями. Здесь и ставлю палатку.
День 3: 09 июля 2017 г. Вверх по р. Подкаменный - пер. Огдында-Маскит Южный (1А, 2000 м) (8 км, 9 ходовых часов).
Ночью шел дождь. Во время дождя рядом с палаткой легла лиственница. Под утро с выворотня упал камень. От его шума я проснулся. Когда вскоре упал второй, выскочил наружу с ножом и ледорубом. Думал, медведь разминается. До 9-00 моросящий дождь, облачность на высоте 1800 м, надо выходить. Тропа идет вдоль ручья, который здесь значительно меньше. На высоте 1600 м граница леса. По левому берегу заросли кедрового стланика, в него периодически вдоль ручьев уходят звериные тропы. Они соединяют между собой небольшие ягельные поляны, расположенные в зарослях.на склоне. Один раз поддавшись такой тропе, за час лазанья по стланнику преодолеваю 500 м и решаю больше так не делать. Возвращаюсь к руслу ручья на дне ущелья. После 20-го км долина расширяется, уклон становится меньше. Основная тропа здесь хорошо просматривается, тянется вдоль главного русла, иногда переходит с берега на берег в обход крутых прижимов. После 23-го км стланик сменяется зарослями березки и ивы, вскоре остаются только ленточные заросли вдоль проток. Снять накомарник не позволяет мошка. Она исчезает только с окончанием зарослей на 25-м км у развилки истоков.
К озеру под перевалом лучше подниматься по правому берегу ручья над обрывом, набирая высоту по каменным россыпям, поросшим кустарником. Ручей течет в неглубоком каньоне, образует 2 каскада небольших водопадов высотой 5-7 м, из озера вытекает по трещинам среди горизонтальных плит. Озеро можно обойти по любому берегу, подъем на перевал лучше начинать от его северного берега, несколько смещаясь к востоку в обход крупноглыбовой осыпи. Первая часть подъема - средняя осыпь 35 градусов, 100 м. Вторая часть - 20 градусов, 60 м, также средняя осыпь, под камнями слышен шум ручья, текущего с переметного снежника на седловине перевала. Видна уходящая под снежник звериная тропа. Перевал используют олени и медведи для ежегодной миграции через Верхнеангарский хребет, он самый низкий и удобный в ориентировании. Это позволяет проходить его вслепую в условиях низкой облачности, поднимаясь на север от берега озера.
За снежником узкая седловина перевала с небольшим туром. Спуск пологий по снежникам и коротким участкам средне- и крупноглыбовой осыпи между ними. Наиболее крупные снежники в средней части спуска протянулись на 300 м. Текущий с перевала ручей уходит вдоль высокой гряды обломков каменного глетчера, поросшие травой террасы полого спускаются на север к долине р. Огдында-Маскит, выше слияния её истоков. Спуск с перевала 20 градусов, 200 м по снежнику и осыпям, от седловины перевала 1 км до зарослей кустарника на берегу р. Огдында-Маскит, на которые следует ориентироваться при движении в условиях низкой облачности. Вблизи ручьев среди кустарника есть ровные участки для палатки, укрытые от ветра. Видимость 50 м, моросящий дождь, холодный северный ветер. Спустился до границы леса у слияния истоков р. Огдында-Маскит. Высота 1800 м. Ставлю палатку.
День 4: 10 июля 2017 г. долина р. Огдында-Маскит , каменный глетчер. (9 км, 9 ходовых часов).
Ночь холодная, дождь, порывистый ветер. Все свободные мешки и одежду накладываю поверх спальника для сохранения тепла. Утром газовая горелка быстро нагревает воздух внутри палатки и добавляет уют. Снаружи морось, дров нет. Облачность после 10 часов начинает подниматься, открывая долину и ближние склоны. В верховьях левого истока р. Огдында-Маскит находится интересный объект - крупный каменный глетчер, который выплеснулся на дно долины и продолжает активно наступать, смещая русло притока. Я обнаружил его на космоснимках и до обеда хочу сделать радиальный выход.
Описание здесь: Мерзлотные образования Верхнангарского хребта.
Сначала поднимаюсь обратно в сторону перевала по пологому травянистому склону. Через полкилометра поворачиваю на восток к небольшому озеру, из которого вытекает крупный ручей. Это один из истоков р. Огдында-Маскит, берущий начало на каменном глетчере под перевалом Визбора. (1Б, 2160 м). В долине он протекает через цепочку из трех озер, самое крупное из них находится под самым глетчером. Выше течет по краевой наледи, огибая фронтальную часть каменного глетчера. Здесь, помимо крупных каменных глыб, погруженных в лед, можно увидеть ледяные колодцы и вторичные микроледники, возникающие в местах выноса лавинных конусов, сходящих с фронтальной части глетчера. Размеры их составляют всего десятки метров, но есть бергшрунд, ледниковый язык и питающий фирновый бассейн - все как у настоящих ледников.
Русло ручья смещено, фактически он течет по дну боковой долины вокруг каменного глетчера, зажатый между ним и стеной цирка. Глетчер медленно наступает в долину, распространяясь подобно движению плывуна, его фронт выглядит как крупноглыбовая осыпь высотой в 60 м, Верхняя часть - поле из хаотически разбросанных каменных глыб, сцементированных льдом. Размеры некоторых достигают десятка метров. Многие сохраняют форму скального массива, перемещенного каменным глетчером. В центральной части имеется западина с илистым дном и небольшим озером. На дне его также находится лед. Склоны образовавшегося кара покрыты фирновыми снежниками, однако фирн не трансформируется в лед под действием силы тяжести, а в виде ручьев в период таяния пополняет мерзлотное тело каменного глетчера. Такие замерзшие ледяные потоки встречаются на его поверхности даже в июле.
Начинается сильный дождь, спешу покинуть глетчер и возвращаюсь в лагерь. Сегодня предстоит пройти 3 км вдоль хребта к цирку под перевалом Башкирия (2Б, 2100 м). Отсюда на следующий день я хочу подняться на седловину перевала между вершинами 2321 м и 2330 м, чтобы увидеть ледник - главную цель моего похода. Иду вдоль верхней границы зарослей, пересекаю языки осыпей. На противоположной стороне ущелья открывается висячая долина. В ней лежит озеро, за которым перевал, ведущий к леднику. Долину отделяет отрог вершины 2330 м, который круто обрывается к р. Огдында-Маскит. Река здесь течет глубоко в долине и подниматься от неё к озеру - это 300 м по крутой осыпи. Проще сделать траверз отрога. Стою напротив и через ущелье прикидываю маршрут. В это время склон, где я планирую идти, полосой метров 20 с грохотом сползает вниз метров на 300. Облако белой пыли далеко тянется по склону. Видимо обвал - это результат прошедших дождей. Большое пылевое облако образуется при столкновении и дроблении глыб гранита, хотя грунт и насыщен водой. Завтра поднимусь на отм. 2330 м и сверху посмотрю другие варианты пересечения отрога.
Внизу р. Огдында-Маскит принимает крупный левый приток и поворачивает на север. Двигаюсь вверх по правому борту долины этого притока. Вдоль русла тянутся альпийские луга, цветут ветреница, жарки. Обхожу небольшой каньон с красивым водоскатом, не обозначенный на карте. Здесь с юга подходит ручей с перевала Галича.
.
Выше по долине разбросаны скальные обнажения. Плоские выходы гранита подпирают небольшое озеро, выше которого расположен снежник под перевалом Башкирия, почти полностью занимающий кар. Не доходя до озера, выбираю место для стоянки, защищенное от ветра скальными выходами, ставлю палатку. Здесь мне предстоит провести 2 ночевки. Поэтому сооружаю из камней ветрозащитную стенку против холодного ветра, дующего снизу из долины.
День 5: 11 июля 2017 г. долина притока р. Огдында-Маскит, перевал Ледниковый, отм. 2330 м - восх. (6 км, 6 ходовых часов).
В 9-00 облачность начинает подниматься, открывая исток притока р. Огдында-Маскит. Он начинается в огромном цирке в окружении вершин-карлингов. Дно цирка почти полностью занимает огромный снежник площадью более 1 кв км. Он поднимается до седловины перевала Башкирия и до половины высоты стен цирка. С востока по нему несложно подняться на седловину перевала, зато его западный склон - отвесная стена кара, которая и определяет категорийность перевала - 2Б.
Осмотрев кар, по снежнику поворачиваю на север. Сам снежник состоит из многометрового слоя плотного многолетнего фирна, но ледника здесь нет. Длинный снежный язык вытянулся к перевальной седловине между вершинами 2321 м и 2330 м. Снежник значительно облегчает восхождение, хотя крутизна его местами достигает 30 градусов. На поверхности фирна развивается розовый лишайник, придавая снегу кровавый цвет. В Альпах его называют "кровь Христова". Ближе к седловине перевала снежник заканчивается, и подъем продолжается по крупноглыбовой осыпи крутизной 30 градусов, 100 м. Её источником служит скальный останец, расположенный под седловиной перевала. Седловина широкая, покрыта обломками гранита. Направление перевала юг - север. Высота 2160 м. Сложность подъема с юга - 1А.
На север осыпь переходит в пояс гладких скал, 70 градусов, 120 м, образующих южную стену ледникового цирка. К стене в нижней части примыкает фирновый снежник крутизной 60 градусов, питающий ледник. На север в сторону ледника фирновый склон выполаживается до 10 - 15 градусов, пересекает в левой части цирка 2 бергшрунда, размеры большого 120 м/1,5 м/4,0 м. Далее обнажается ледниковый язык длиной 120 м, который круто - 30 градусов обрывается в долину, его окончание прикрыто снежником, который узкой полосой тянется к озеру на протяжении 300 м по руслу ручья. Спуск по снежнику сложностей не представляет, ледник можно обойти по боковой морене с любой стороны, сложность спуска по стене не ниже 2Б, и она определяет категорийную сложность этого перевала. Описания его отсутствуют, на седловине тура нет. Решаю дать ему название Ледниковый (2Б, 2150 м), отмечая его связь с единственным пока известным ледником в отрогах Верхнеангарского хребта. Ледник - есть! 13-30 местного времени 11 июля мною сделан первый снимок ледника, не вызывающий сомнений. Осталось обмерить его и занести в каталог.
Описание ледника здесь: Ледник Огдында-Маскит
От седловины перевала начинаю подъем на вершину отрога 2330 м. Она немного выше узловой вершины-карлинга, и представляет собой гребень, состоящий из сглаженных гранитных скал. Подъем идет по наклонным скальным полкам, последний предвершинный участок сухих скал прохожу на трении, в дождь здесь понадобится страховка. Вершина - узкий вытянутый скальный купол, места для тура нет, да и строить его не из чего. Кругом гранитный монолит, обломки не удерживаются. Дальше на север отходит скальный отрог, переходящий в осыпную седловину перевала, по которому завтра я буду выходить на ледник. Там трудностей не предвидится, а вот на СЗ в направлении озера прямо от вершинного гребня обрыв метров 350, внизу виден снежник. Быстро делаю снимки и вниз. Тучи закрывают вершины, и уже начинают затягивать перевал.
Скоро начнется дождь, а по мокрым гранитным лбам на трении уже не спуститься. Моросящий дождь застает меня уже на каменной осыпи, и поливает всё время, пока я лицом к склону медленно перебираюсь с камня на камень. Глыбы покрыты черным лишайником, подвижные и очень скользкие. При выходе на снежник проваливаюсь по пояс в щель между камнями и кажется срываю ноготь на большом пальце стопы. Единственный способ его спасти - это туго забинтовать палец дней на 10, что я и делаю уже сидя в палатке.
День 6: 12 июля 2017 г. долина притока р. Огдында-Маскит, перевал Отрог-Озерный (1А, 2150 м) - ледник Огдында-Маскит. (12 км, 9 ходовых часов).
Вчера я впервые увидел и сфотографировал ледник с перевала, сегодня предстоит к нему подняться и сделать обмеры. Выхожу пораньше, в районе 8 часов по личному времени (6-00 по местному). Облачность довольно высокая, закрывает верхушки гор, седловины перевалов открыты. Перехожу ручей, вдоль его левого берега огибаю первый отрог отм. 2330 м. Постепенно набирая высоту по травянистым склонам, подхожу к месту недавнего обвала, который я наблюдал накануне ииз долины р. Огдында-Маскит. Всё, что могло сползти, уже внизу лежит в виде беспорядочного нагромождения обломков. Пересекаю след обвала, для этого вырубаю ступени в плотном грунте склона крутизной 50 градусов, 50 м. Через несколько минут я на той стороне. Огибаю выступ отрога и попадаю в кар. На дне располагается подпрудное вытянутое озеро, его подпирает завал из крупных глыб - след давнего обвала. Берега — крутые каменистые откосы, уходящие в воду. Завал высокий, глыбы на склоне подвижны, есть следы свежих обвалов. Пытаюсь быстрее пройти опасный участок. Спускаюсь к самому берегу озера, иду по плотным снежникам вдоль него по направлению к перевалу. .
Сток из озера на север через гребень в соседнюю висячую долину. В результате недавних дождей вода поднялась на несколько метров и затопила снежник, спускавшийся к озеру. Теперь его окончание находится глубоко под водой. Иногда от края снежника отрываются длинные полосы толщиной в несколько метров и всплывают на поверхность. Такой своеобразный "отёл" снежника я наблюдаю впервые. Фирновые полосы ветер гонит по озеру, подобно льдинам, образуя целые поля.
От западного края озера к перевалу тянется пологий снежник, переходящий в среднюю осыпь. Набор высоты 300 м, крутизна подъема до 30 градусов. Последние 50 м - крупноглыбовая осыпь, скользкая, подвижная. С широкой седловины перевала открывается хороший обзор долины левого притока р. Огдында-Маскит, в верховье которой находится ледник. Прямо напротив расположено понижение в стене трога - перевал Арго (1Б, 2030м ) из долины р. Кичера. Дальше к северу среди нагромождения скалистых вершин высотой свыше 2400 м перевал "Скальные перья". Под ним протянулся в направлении крупного озера длинный снежник. Видно, что ледников там нет.
Сам ледник расположен в цирке слева от перевала. К нему спуск по средней осыпи 250 м, крутизной до 40 градусов. Влево забирать не следует - там скальная стена отрога отм. 2330 м. Спускаюсь вниз в долину, огибая скальные выходы, пересекаю глыбовое поле и поднимаюсь на невысокую гряду, сложенную крупными глыбами гранита. На космоснимке она похожа на боковую морену ледника, на самом деле представляет фронт наступающего на край ледника каменного глетчера, который я только что пересек. Глетчер бронирует сверху правый восточный край ледника, погребая его под слоем наносов. Размеры ледника с учетом погребенной части могут быть процентов на 20 больше, чем видимые на космоснимке.
Ледниковый язык шириной 300 м обнажается на протяжении 120 м от фирнового покрова и круто обрывается в долину Нижний срез ледникового языка прямой, по ходу русла водотока его продолжением является ленточный снежник, который узкой полосой длиной 300 м тянется до небольшого экзарационного озера, оставшегося от прежних оледенений. За озером находится концевая морена, от которой ледник существенно отступил. Пересекаю долину у подножия ледникового языка. Он исчерчен неглубокими руслами ручьев. Левый борт примыкает к стене цирка. Боковая морена здесь мала. Поднимаюсь по ней на ледник выше обнажившегося льда. Западная стена цирка образована скально-осыпной перемычкой северного отрога Верхнеангарского хребта, который здесь имеет направление север - юг и понижается к северу в сторону перевала Арго. Над фирновым полем перемычка возвышается всего на 60 м, на неё несложно подняться по косой полке, образовавшейся на месте косо идущей разрушенной пегматитовой жилы.
Западный склон хребта представлен скальными сбросами высотой 120 м в кар с истоком р. Кичера. На СЗ в кар можно спуститься по крутой осыпи. С перемычки открывается вид на долину р. Кичера и левый приток р. Огдында-Маскит. Это бассейны Енисея и Лены. Даю перевалу название Обзорный (1Б, 2120 м). От него на СЗ по гребню возможен траверз на седловину перевала Арго (1Б, 2030 м).
Питающий фирновый бассейн занимает весь цирк, поднимаясь до половины скальных склонов. Цирк образован гранитами, имеет выглаженные скальные стены крутизной 70 градусов и высотой 100-250 м. Они защищают ледник от солнечных лучей, которые и так редко проникают сюда из-за частых туманов и низкой облачности. Цирк как мешок в верхней части долины улавливает осадки, которых здесь выпадает свыше 1000 мм в год, преимущественно в виде снега, с середины августа по июнь. Снег скатывается по гладким стенам цирка, не успевает испаряться и таять и пополняет фирновый бассейн ледника. От левой части цирка на поверхности фирнового поля протянулись параллельно 2 бергшрунда, длина большего 120 м, ширина до 1,5 м, глубина до 4 м. В восточной части ледникового языка до самого окончания тянется плащевая морена, возникшая в результате обвала со склонов вершины 2321 м. Её образуют обломки гранита разных размеров.
В верхней части морены на большом плоском камне сооружаю тур, вкладываю записку с названием ледника и датой. Заканчиваю измерения и возвращаюсь обратно через перевал, который я назвал "Отрог-Озерный" (1А, 2150 м). С перевала двигаюсь вдоль подножия скальной стены вершины 2330 м по крутым и плотным снежникам. Иногда сверху прилетают одиночные "гостинцы", они застревают на снежнике, взметая высокие снежные фонтаны. Идти получается медленно, так как приходится вырубать ступени, траверсируя 30-градусный снежный склон. Можно двигаться по каменным россыпям ниже снежника, но это большая потеря высоты. Забираюсь под самый скальный склон и пережидаю летящие одиночные камни в глубоком снежном ранклюфте. Заодно позволяю себе небольшую передышку. Пересекаю следующий отрог через небольшую перемычку (перевал "Отрог" 1А, 2020 м) и дальше вниз 200 м по подвижной глыбовой осыпи и альпийским лугам с пологими скалами к палатке.
День 7: 13 июля 2017 г. долина притока р. Огдында-Маскит - перевал Огдында-Маскит Западный (1Б, 2050 м) -рад. (6 км, 6 ходовых часов).
Если хочется куда-то залезть - ляг, поспи, и всё пройдет! (Народная мудрость.)
Сегодня планирую вернуться в долину р. Подкаменный. К югу от моей стоянки есть ещё не описанный перевал через Верхнеангарский хребет. Его я обнаружил на космоснимках. Перевал относительно несложный, проще расположенного западнее перевала Галича и существенно сокращает путь.
Выхожу в 9-00, хребет закрыт облаками. Дождя нет и есть надежда, что облачность поднимется и откроется перевал. На выходе выглянуло солнце. Пересекаю ручей, вытекающий из озера под перевалом Галича, и пройдя полкилометра на ЮВ, поднимаюсь по каменной россыпи в обход скального отрога. Подъем несложный, 30 градусов, 150 м, но к концу довольно изматывающий. Обогнув скальный отрог, попадаю в расширение долины под перевалом. Здесь большая ровная площадка, частично покрытая снежниками, которые протянулись со склонов и седловины перевала. Остался перевальный взлет - около 100 м. по осыпи. К сожалению, все в тумане, видимость 50 м. Иногда справа по ходу угадывается склон горы, которого и буду придерживаться во время подъема.
Хочу снова подниматься по азимуту. До этого всё удачно получалось. Чувствуется кураж - пройти вслепую новый перевал, пусть более сложный, чем Огдында-Москит Южный. Такие вещи чреваты бедой и обычно плохо заканчиваются. Расплата следует быстро. По крупноглыбовой осыпи выхожу на седловину и упираюсь в невысокий скальный гребень. Он перекрывает седловину перевала и служит источником крупноглыбовой осыпи. Вершины не видны, стороны гребня тонут в тумане. Через скальный разлом перебираюсь на южную сторону перевала. Вниз круто (50 градусов) уходит осыпной склон. Плывун, мокрые камни, видимость 50 м, ниже все теряется в тумане. Придется делать разведку.
Оставляю рюкзак в расщелине гребня и осторожно начинаю спуск. Всё идет нормально, но внизу уклон увеличивается и проглядывает пояс скал. Их высота и уклон неизвестны, спуск до конца не просматривается. Придется возвращаться и искать другой путь. Поднимаюсь на гребень и пробую двигаться вдоль него на запад. Ошибка понятна - в тумане я вышел на седловину перевала, а нужно было подниматься по склону западнее. и там искать кар, переходящий в осыпной кулуар на южную сторону. Сделать это можно только при хорошей видимости, а сейчас огромные подвижные глыбы, к тому же мокрые и скользкие, быстро отбивают у меня охоту совершать траверз. К тому же гребень ощутимо повышается к западу и склон становится круче. Придется возвращаться.
Спускаюсь на дно висячей долины. Среди снежников ставлю палатку, попробую дождаться погоды. Уже через час кураж проходит, а холодный ветер заставляет залезть в спальник. Ещё через час пропадает всякое желание лезть сегодня на перевал. Ветер такой, что ночью можно элементарно замерзнуть. Нужно возвращаться к границе леса. Спускаюсь с другой стороны отрога, вдоль ручья. Как только выхожу из ущелья, ветер стихает и суровая долина р. Огдында-Москит кажется милой и уютной. Однако приключения не заканчиваются. Ухожу от ручья, который ныряет в глыбовую россыпь и выхожу на край морены. Сыпучий склон крутизной 50 градусов кажется несложным.
Удерживаюсь за большой гранитный валун, перебрасываю ногу за край осыпи - и вдруг меня поднимает вверх и переворачивает. Валун, оказывается, только ждал момента, чтобы покатиться вниз. Инстинктивно хочется удержать двухтонный камень, но смысла в этом нет. Дальше - чистый адреналин. В верхней точке траектории отталкиваюсь от камня и на четырех костях отбегаю в сторону - с рюкзаком и ледорубом в руке, по пятидесятиградусному склону! Автоматически провожу самозадержание. Оказалось, на сыпучем грунте - это почти как на снегу. Смотрю вниз - валун, как теннисный мячик, скачет в 50 метрах ниже, проложив мне путь по осыпи. Теперь уже спокойно пускаюсь по осыпи, на ровной площадке ставлю палатку. Почему-то жарко. Хорошая уютная стоянка на цветущем лугу, рядом ручей. Снаружи дождь. Кипит супчик. Лечу синяки и ушибы. Пара хороших ссадин и сорванный ноготь. На этот раз обошлось.
День 8: 14 июля 2017 г. долина притока р. Огдында-Маскит - перевал Огдында-Маскит Западный (1Б, 2050 м) - р. Подкаменный (22 км, 9 ходовых часов).
Утро встречает хорошей погодой. Горы открыты. За 2 часа поднимаюсь на перевал, справа от скального гребня выше по склону выхожу на край воронки кара. Вчера не дошел 250 м. Спуск по кулуару - 40 градусов, 300 м, мелкая осыпь. С помощью ледоруба, лицом к склону спуск по сыпухе занимает всего 40 минут. Камнеопасно. Начинаю движение вниз по долине р. Подкаменный вдоль его правого истока. Вскоре слияние с левым, вытекающим из озера под перевалом Огдында-Маскит Южный. Отсюда хорошо виден скальный гребень на седловине перевала и стена под ним - протяженная, гладкая, 70 градусов, 150 м. Спуск по ней - это уже другое снаряжение и совсем другое время.
Вчера решение вернуться в тумане было единственно правильным. Сегодня предстоит наверстать потерянное время. Иду знакомым маршрутом, стараюсь не лезть в стланик. Звериные тропы переходят с берега на берег. Вода упала, броды не представляют сложности. Скорость движения под уклон 2 км/час и больше. В средней части ущелья открываются красивейшие виды на отроги хребта, которые здесь достигают высоты 2400 м. Высоченные скальные стены, поросшие у подножия лесом, тянутся по обоим берегам. Дно долины - россыпь окатанных валунов. Вода течет под камнями, изредка пробиваясь на поверхность. На выходе из гор ручей полностью исчезает и тянется сухое русло. Нахожу лесовозную дорогу и по ней выхожу к месту закладки. Здесь вода и первые грибы - подберезовики. Комары сопровождают меня радостным гулом.
День 9: 15 июля 2017 г. р. Подкаменный - поворот на р. Улса. (37 км ).
Сегодня все просто. Выхожу на дорогу вдоль трассы БАМа и ловлю попутную машину. Проезжаю 35 км до поворота к мосту через р. Верх. Ангара. Здесь от гравийного карьера на север отходит новая лесовозная дорога. Она идет на прииски р. Мама вдоль подножия Верхнеангарского хребта, где с 2010 г. ведутся лесоразработки (Ново-Уоянский лесхоз). В 2013 г техника стояла на р. Улса, сейчас там осталась вырубка, а работы переместились восточнее за р. Иномакиткан. Ежедневно утром и вечером по дороге ездят машины. В пятницу после 18-00 исход: по дороге с гор на большой скорости проносятся заправщики, лесовозы, всё что может ездить - лесорубы торопятся на выходные в поселок Новый Уоян.
В карьере воды нет. Дорога пересекает карьер и уходит на север, показанная на карте объездная с СЗ полностью заросла. Ставлю палатку в гуще леса на северной окраине. После холодной долины р. Огдында-Москит 35-градусная жара переносится тяжело. Плюс комары, а это накомарник и плотная одежда. Воду набрал из водопропуска под железной дорогой, дальше по описаниям до самой р. Улса воды нет. Только сухие русла.
День 10: 16 июля 2017 г. выход на р. Улса. (12 км ).
Рано утром начинаю движение по лесовозной дороге. Прямая дорога идет на север через заболоченный лиственничный лес и через 7 км упирается в отроги хребта. От неё отходят дороги на старые вырубки. На 6-м км пересекает по деревянному мосту русло р. Виска-Улса. Это глубокая заросшая канава в лесу, воды в ней нет, на дне россыпь валунов. Через 1 км дорога поворачивает на СВ и идет вдоль хребта, по границе болотистой равнины. Пологие спуски и подъемы, русла сухих ручьев. Выше ей не позволяют подняться каменные россыпи, которые иногда встречаются в лесу. Линия дороги примерно совпадает с горизонталью "500 м". Лес представлен лиственницей, на возвышенных местах смешанный из березы и сосны. Кедр встречается редко. Деревья высокие и заслоняют обзор, горы почти не видны, что создает трудности для ориентирования. Практически ориентироваться можно только по сухим руслам ручьев, которых здесь множество, и по пройденному расстоянию.
Подлесок представлен кедровым стлаником и густыми зарослями кустарника, что делает лес труднопроходимым. Двигаться можно только по руслам ручьев, вдоль которых есть звериные тропы. Вне троп - глубокий мох, багульник и бурелом. Скорость движения не превышает 1 км/час. Плюс огромное количество комаров. Спускаться с дороги в сторону Верхнеангарской котловины без веской причины не стоит: сразу начинается труднопроходимый лабиринт проток, болот и озер, и 5 км до р. Верх. Ангара придется идти целый день. К тому же вдоль реки очень плохие тропы. Лесовозная дорога - единственный путь, позволяющий быстро добраться в нужное ущелье. Поднимаюсь по средней протоке р. Улса. Сухое каменное русло в лесу, есть завалы и поваленные деревья. Через 1 км русло расширяется до 50 м, переходит в каменную россыпь из окатанных валунов. Уклон 120 м/ км, в русле нет тени, идти приходится под палящим солнцем в накомарнике и наглухо застегнутой одежде. Комары никуда не делись. Преодолеваю очередные 200 м подъема и ныряю в спасительную тень. Останавливаюсь, когда по правому берегу начинается обрыв отм. 803 м. Здесь р. Улса выходит из гор. Воды в русле нет. Налегке поднимаюсь вверх и через 900 м нахожу небольшой ручей, исчезающий в камнях. Вернувшись к палатке, по левому берегу на звериной тропе обнаруживаю старую тунгусскую ловушку - капкан на длинной палке.
День 11: 17 июля 2017 г. р. Улса - подъем до отм. 1629 м. (9 км, 12 х/ч ).
Впечатлился вчерашним подъемом по ущелью. По левому борту от отм. 803 м, напротив которой я ночевал, протянулись высокие сыпучие обрывы. Ущелье труднопроходимо. На протяжении 4 км уклон составляет 150 м/ км, тропы по берегам отсутствуют, в лесу непроходимые заросли стланника. Двигаться можно только по руслу, забитому крупными валунами. Утром камни скользкие от росы и близкого ручья. Стараюсь идти по солнечной стороне, где валуны немного подсохли. Не доходя отм 1440 м на левом берегу следы старой стоянки - настил из веток, старые консервные банки, следы костра на песчаной отмели. Место красивое и удобное, рядом с левого берега впадает ручей. Близится гроза, ставлю палатку и в ней пережидаю сильный получасовой ливень. Заодно обедаю.
Выше отм. 1300 м русло сухое, ручей снова исчезает под камнями. Вода только в устьях притоков. Ручей появляется только в устье висячей долины выше отм. 1500 м. Лес переходит в заросли стланника и карликовой ивы. Они спускаются вплотную к воде, заставляют переходить с берега на берег и сильно затрудняют движение. Через каждые полкилометра долину перекрывают моренные гряды и селевые выносы. Дно долины между ними заболочено, покрыто толстым ковром мха, вокруг спускаются крупноглыбовые осыпи. Двигаться можно вдоль русла ручья, где встречаются участки оленьей тропы. На смену комарам пришла мошка. Иду в накомарнике. Под отм. 1694 м на дне очередной котловины на обширной ровной кочке ставлю палатку. Здесь мне предстоит провести 3 ночевки, совершая радиальные выходы по ущелью. Рядом ручей. Носятся пищухи, я потревожил их обиталище. Они тревожно пересвистываются между собой, мгновенно скрываясь в камнях, когда я подхожу поближе. Мобильная связь (Мегафон) есть по левому борту долины, где со склона виден п. Нов. Уоян. Ночью шел сильный дождь, к утру вода в ручье значительно прибывает.
День 12: 18 июля 2017 г. р. Улса - подъем до отм. 2485 м. (рад. 6 км, 9 х/ч ). Радиальный выход вверх по ущелью.
Я оставляю палатку и продолжаю уже налегке подниматься вверх по долине. То же сочетание моренных гряд и округлых заболоченных пространств с песчано-гравийным дном, покрытых толстым моховым ковром. Левый склон покрывают заросли стланника и карликовой ивы до высоты 1900 м. В русле ручья вода прибыла не так значительно, как следовало ожидать после сильного ливня. Видимо, большая часть фильтруется под камнями. Там, где ручей пересекает выходы коренных пород, поток увеличивается в 3-4 раза, затем снова полностью уходит под камни. Как это сочетается с мерзлотой? Видимо, открытое на юг ущелье хорошо прогревается солнцем, мерзлота расположена глубоко под слоем наносов. Поэтому на дне долины нет наледей, они сохранились только в руслах боковых притоков.
До конца ущелья шел 2 часа - 2,5 км. Дно цирка - круглая чаша почти правильной формы диаметром 250 м, покрыта мхом. Встречаются небольшие мелкие озера, соединенные протоками. С правого склона из узкой щели между отвесными стенами отм. 2485 м выходит вывал пролювиальных отложений. Высота конуса 250 м, крутизна 40 градусов. Вершина конуса плоская, на ней расположен снежник длиной 300 м, крутизной 20 градусов, выходящий из ущелья. Нижняя часть снежника утолщена и расширена, оканчивается краевыми наледями толщиной 0,3 м. Лед крупнозернистый, почти не содержит примесей, пропитан пузырьками воздуха. Под скалами встречаются участки совершенно прозрачного льда с интересной сетчатой структурой. Скалы отм. 2485 м, образующие западную стену цирка, прорезает толща разноцветных мраморов мощностью 300 м, под углом 20 градусов восходящая к линии хребта. Севернее их сменяют черные кристаллические сланцы с включениями колчедана. Преодолев крутой склон вывала, по снежнику поднимаюсь к входу в ущелье. Здесь, по данным космоснимка, располагается объект, похожий на ледник.
Ущелье представляет собой узкий прямой каньон с отвесными стенами высотой 200 м. Ширина дна 10 м, крутизна достигает 40 градусов. Дно покрывает плотный фирновый снежник с краевыми наледями, уходящими под фирновый слой. Наледь толщиной до 0,5 м, видимо выстилает и дно каньона. Ниже на поверхности конуса её нет. В 100 м вверх по каньону находится развилка, где снежник заканчивается и обнажается наледь на скальном участке на протяжении 8 м. Выше располагаются узкие скальные щели крутизной до 60 градусов, их дно покрыто льдом, по поверхности скатываются небольшие ручьи. Видимо, под самой вершиной располагаются небольшие снежники, но единого фирнового бассейна нет. По типу питания это многолетняя наледь.
Перевалы из верхней части ущелья Улса возможны на запад в долину левого притока р. Анамакит (между вершинами 2388 м и 2485 м, 1Б, 2300 м) и на восток в долину правого притока р. Прав Мама (оз. отм 1837м) - перевал (1Б,2220 м)., расположенный в осыпном гребне юго-восточнее отм 2301 м.
День 13: 19 июля 2017 г. р. Улса - восх. на верш. 2561 м. (рад. 5 км, 9 х/ч ).
Утром туман скрывает вершины гор. Выхожу поздно в 10-00 и поднимаюсь вместе с его нижней кромкой. Сначала по крупноглыбовой осыпи старой морены, затем по крутому кулуару правого борта долины 30 градусов, 400 м. Дно кулуара - подвижная среднеобломочная гранитная осыпь, временами из-под нее показывается ручей. Наверху кулуар расширяется и через пологую седловину соединяется с висячей долиной, спускающейся вдоль отрога. Текущий по ней ручей 30-метровым водопадом обрывается в долину в в 2 км выше моей стоянки.
В своей верхней части кулуар пересекает мощную гранатовую жилу. Обломки с крупными коричневыми кристаллами граната часто встречаются в русле. Верхняя часть висячей долины - пологий осыпной склон, уходящий к перевалу. На мелкой слежавшейся сыпухе встречаются ярко-белые цветы ветренницы альпийской, по размеру больше похожие на полярные маки. Слева по ходу движения тянутся отдельные скальные останцы. За ними крутой сброс, стена отвесно вниз уходит на 300 м, внизу клубится туман. Открывается узкая седловина перевала в невысоком скальном гребне. На запад склон круто (35-40 градусов, 500 м) спускается в долину левого притока р. Анамакит. На юг гребень переходит в пологие сглаженные скалы склона отм. 2561 м. Весь гребень состоит из альбита - белого полевого шпата. Он образует яркий белый песок в местах выветривания. Стены покрыты налетом и приобрели серый цвет.
Перевал Улса (1А, 2400 м) относится к так называемым "зверовым", через него дикие животные переваливают отрог и есть звериная тропа на седловине, выходящая на ягельное пастбище на СЗ склоне отм. 2561 м. Через него я поднимаюсь на предвершинный гребень. Пологий склон сменяют скальные полки. Гребень истончается и через 100 м подъема впереди остается только вершина. Она имеет вид приземистой каменной башни высотой 35 м, по обе стороны гребень обрывается на высоту 400 м.
Внизу в пропасти туман и клочья облаков. Саму башню тоже периодически заволакивает. Альбит, как и гранит, хорошо держит на трении, только когда сухой. Уходящие отвесно вниз стены заставляют задуматься о страховке. Нахожу щель и по ней в распор осторожно поднимаюсь на вершину. Как назло, туча заволакивает и в молоке ничего не видно. Дохожу до места, где гребень обрывается на юг. Приходится возвращаться. В тумане пропасть не так впечатляет, спуск проходит спокойно. На предвершинном гребне вываливаюсь из тучи, взгляд по обе стороны гребня заставляет вцепиться в камень и оставшуюся часть пути проходить с тщательной страховкой. Дальнейший выход на перевал и спуск в долину Улса сложности не представляет.
День 14: 20 июля 2017 г. р. Улса - спуск по долине до отм. 803 м. (9 км, 5 х/ч ).
Спускаюсь по долине к месту прежней стоянки. Справа тянется впечатляющая стена гребня между отм 2561 м и 2519 м. Последняя вершина выглядит как эффектный пик.
Спуск по окатанным валунам оказался не легче подъема. Впереди открывается Северо-Байкальская низменность, похожая на огромное моховое болото. Что в общем-то так и есть. Можно увидеть в 20 км п. Нов. Уоян. Закладка моя цела. Устойчивая телефонная связь. Жара. В русле воды нет. На камне в углублении осталась лужа после дождя. Пополняю из неё запас воды, которую предусмотрительно нес сверху. Комары, мошка, слепни. После обеда под солнцем лучше не ходить. Доедаю запасы, оставшиеся от радиального выхода. Впереди - Нюмнянда ("идти рысью" - эвенк.).
День 15: 21 июля 2017 г. р. Улса - спуск по долине - ущелье ручья под отм. 2006 м (10,5 км, 7 х/ч ).
Сегодня предстоит спуститься по р. Улса к лесовозной дороге и пройти по ней 5 км до р. Безымянный, текущего вдоль западных склонов одноименного гольца - самой высокой вершины Верхнеангарского хребта (2641 м). 3 км вдоль сухого каменистого русла прохожу за 2 часа. набираю под мостом 2 л воды, пополняю запас продуктов из закладки. Все лишнее стараюсь оставить. 5 км по лесовозной дороге воспринимаются как приятный подарок. Хотя и жара после ночных заморозков, и комары. Ощущается и перепад высот - 2000 м в течение суток. Но что это по сравнению с удовольствием пройти по простой грунтовой дороге!
Она плавно уходит на северо-восток, чередуя спуски и подъемы, огибает каменные россыпи, иногда по левую руку открывается панорама отрогов Верхнеангарского хребта. Пересекаю высохшие русла р. Нюмнянда, следующий ручей - мой. По нему нужно подниматься к перевалу Нюмнянда. Ущелье длинное и ручей должен быть не меньше р. Улса. Прохожу 2 км (здесь он на карте пересекает дорогу), потом еще 1 км, потом ещё - мелкие ложбины в зарослях кустов ему явно не соответствуют, вместо 2 проток пересек уже минимум 5 сухих заросших русел, подниматься по которым нет никакого желания. На обочине нашел 3 белых гриба, потом еще 2, их брать уже не стал. Возникает мысль дойти до р.Иномакиткан и подняться на голец с востока, но это удлинит маршрут на 30 км. Дорога забирает на север и идет на подъем. Он гораздо выше, чем предыдущие, набирает примерно 60 м высоты. В верхней точке подъема (это конус выноса из ущелья) пересекает сухое русло крупного ручья. Возникают сомнения, но решаю подниматься по нему. Направление совпадает, первые 2 км ручей петляет в лесу. Иду по сухому руслу, на поворотах появляются небольшие пляжи из намытой мраморной крошки чистого белого цвета. Песок "настолько белый, что убивает глаза, но так красив, что возникает желание сойти с ума."(В. Панов, "Зандр").
Выше по течению появляются россыпи беломраморных валунов, оттесняющие в стороны деревья. Русло расширяется, и вверх уже тянется полоса камней шириной 100 м. Так и должно быть по карте, только русло сильнее забирает на СЗ, а должно на север. Надвигаются отроги хребта, начинается ущелье. Решаю остановится у входа и вечером сделать разведку. Ставлю палатку на террасе левого берега, среди крупных валунов в тени деревьев. Напротив с севера впадает узкое ущелье. Его я не заметил и хочу теперь налегке по нему подняться, заодно пополнить запас воды. Узкое сухое русло, крупные валуны, уклон 200 м/км. Через 800 м подъема первый водоскат высотой 3 м, на нем тоненькая струйка воды.
Обхожу его по полке, продолжаю подъем, крутые водоскаты высотой от 3 до 7 м следуют один за другим. уклон возрастает. По дну уже бежит приличный ручей. Наконец, преодолев очередной желоб высотой 12 м, упираюсь в следующий 80-метровой высоты. В одном из отчетов при спуске с перевала упоминался 20-метровый водопад, но это явный перебор, никак не 1А. Возвращаюсь к палатке.
День 16: 22 июля 2017 г. ущелье ручья под отм. 2006 м (6 км, 7 х/ч ).
До обеда проверил основное русло ручья, поднялся по нему на 3 км. Оно также заканчивается скальными ступенями. Вернулся к палатке и поднялся на сопку левого борта ущелья (это нужно было сделать сразу). Крупная подвижная осыпь крутизной 40 градусов среди кустов стланника - это самый простой подъем. Сверху открывается вид на Верхнеангарскую котловину, красивейшие скалы отрогов гольца Безымянный. Озера, служащие мне привязкой к ручью, находятся далеко к западу. Нужный ручей я проскочил. Спустившись на дно ущелья, среди обломков мрамора нашел приличные кристаллы шпинели. Забайкальская шпинель - лишь бедная родственница драгоценного Бадахшанского лала, и напоминает его лишь твердостью и к сожалению, хрупкостью. Глыба весит больше 10 кг и раскалывается, естественно, по самым крупным кристаллам, безвозвратно их испортив. Прозрачные осколки светло-коричневого цвета не представляют интереса. Жалко хороший камень.
Ночевать буду на прежнем месте. Вечером в наступающих сумерках, через стенку палатки чувствую присутствие крупного зверя. Стук копыт по камню, затем сильный рывок оттяжки палатки. Сразу же грохот копыт по россыпи, треск сломанной сухары и затихающий хруст стланника на склоне сопки, куда я поднимался. Всё ясно. Приходил олень, воткнулся в палатку, испугался и убежал, грудью проломил упавшее сухое дерево. Это я осознаю, уже стоя снаружи, сжав в руке ледоруб. Всё бы хорошо, но олень так слепо бредёт, когда его долго преследует медведь или росомаха. Поэтому не спешу возвращаться в спальник. А вот и мишка, худой, отчего он кажется длинноногим, с клочьями облезшей шерсти медленно поднимается по ущелью. К палатке его подпускать не хочу. Кричу "Туда пошел!" и показываю ледорубом в сторону сопки. Он срезает поворот и начинает подниматься на склон вслед за оленем. Все-таки разошлись.
День 17: 23 июля 2017 г. ущелье ручья под отм. 2006 м - ущелье р. Безымянный (12 км, 10 х/ч ).
Спускаюсь на лесовозную дорогу. Оказывается, накануне проскочил по ней лишних 4 км! Возвращаюсь назад и уже осознанно захожу по небольшому каменистому руслу. Через 1 км движения по лесу появляется "валунная трасса", затем отходит сухая протока и открывается вход в ущелье. Напоминает р. Улса, уклон такой-же, но ущелье уже и валуны крупнее. Воды нет. Идти тяжело, приходится карабкаться по крупным глыбам. По берегу нет троп, вдоль стен заросли стланника. На 6-м км выбился из сил.
Привал на ровной площадке среди каменистых россыпей на крутом правом повороте ущелья. Здесь уклон порядка 250 м/км. 4 часа восстанавливаю силы, отлеживаясь в палатке в тени дерева. Палящее солнце и комары остаются снаружи. Вечером продолжаю подъем. Через 1 км в русле появляется ручей. 3,5 км после привала шел 4 часа. Вверху долина выполаживается и становится шире, но трудности добавляет стланник, с обоих берегов подходящий к самой воде. Дохожу до устья левого притока, берущего начало под г. Безымянный. Здесь тоже заросли стланника, крупноглыбовые россыпи, комары и мошка. Ставлю палатку. Завтра - восхождение.
- День 18: 24 июля 2017 г. восхождение на голец Безымянный. (8 км, 7 х/ч ).
Маршрут восхождения на высшую точку Верхнеангарского хребта и всего северного Прибайкалья я планировал ещё дома. На голец обычно поднимаются с востока, из долины р. Оенда, правого притока р. Иномакиткан. Это логичный маршрут при выходе из долины р. Правая Мама через несложный перевал Оенда. Сам подъем по каменной осыпи в кулуаре сложности не представляет, скалы появляются только при подъеме на вершинный купол.
Я хочу подняться с запада по кулуару, ведущему к вершине. Сложность в том, что их несколько, все заканчиваются на вершинном гребне. Нужный мне начинается выше границы кустов и выходит к вершине с северо-запада. Чтобы к нему попасть, от ручья, берущего начало с перевала Нюмнянда (1А, 2100 м), поднимаюсь на крупную осыпь каменного глетчера вдоль его левого притока. Набираю 100 м высоты, пересекаю висячую долину притока и вдоль него поднимаюсь выше последних зарослей кустов.
Голец Безымянный - высшая точка отрога, отходящего от водораздельной части Верхнеангарского хребта. Он на 1000 м возвышается над дном висячей долины. По кулуару предстоит набрать 900 м высоты. Ползучая средне- и крупнообломочная осыпь крутизной 40 градусов, состоящая из острых осколков гранита. Повсюду следы свежих обвалов, битый камень. Поднимаюсь вдоль стены кулуара, она же служит и укрытием от летящих камней.
Под вершинным гребнем среди камней пробивается ручеек. Вода очень кстати, но утром она свисает в виде сосулек и наледи под камнями. Даже на дне долины был сильный заморозок. Кулуар заворачивает к югу и выводит на скальный склон вершинного купола.
Последние метры подъема, и сверху открывается весь Верхнеангарский хребет. Виден п. Новый Уоян, отличная мобильная связь. К западу от поселка горит тайга, фронт пожара около 2 км, ветер сносит дым в сторону Байкала. Видны все основные вершины Верхнеангарского, Северо-Муйского, Южно-Муйского и Баргузинского хребтов. На ЮЗ в Бурятии тянется длинная пила из вершин, видимо Икатский хребет. Больше всего снежников находится на Баргузинском, сказывается влияние ветров, несущих влагу с Байкала.
Спускаться хочу к югу от вершины, перевалив через гребень. По гребню двигаться очень сложно. Хотя снизу он выглядит ровным, но имеет значительные перепады, множество провалов и отвесных скальных стен. Двигаться по склону невозможно. Скалы в затененных местах влажные, покрыты налетом и очень скользкие. Траверз гребня к северу от вершины оценивается летом как 2Б, к югу он тоже не легче. Пройти его свободным лазанием у меня не получилось. Перехожу на восточный склон. Спускаюсь по осыпи кулуара в долину р. Оенда, теряю метров 300 высоты. Затем выхожу по кулуару снова на гребень южнее вершины. Здесь через щель в скале переваливаю на западный склон. Спускаюсь с вершинного гребня хребта в широкий кулуар, ведуший на дно долины левого притока р. Безымянный. Он немного круче того, где я поднимался, в средней части на протяжении 20 м скальные сбросы 50 градусов. Скалы достаточно легкие, гранит держит хорошо. Вниз до конца тянется крупная осыпь, которая со спутника смотрится как светлая лента.
Спуск занял на час больше времени, чем подъем. Возвращаюсь вдоль левого берега притока, влезаю в заросли стланника, потом попадаю на старую морену, также заросшую кустами. К палатке подхожу уже под палящим солнцем, долго охлаждаю горящие ноги в ледяной воде ручья. В 16-00, вскоре после возвращения пошел сильный дождь. Но я уже в палатке.
- День 19: 25 июля 2017 г. долина р. Безымянный - р. Улса. (12 км, 6 х/ч ).
8 км вниз по ущелью +3,5 км дороги прошел за 6 часов. В висячей долине по правому берегу есть оленья тропа, она огибает сверху заросли стланника, затем спускается к ручью. Начинаются скачки по камням в сухом русле. Окатанные гранитные валуны хорошо держат, даже те, что достигают в диаметре 3 м. Задерживает только большой уклон русла. С левой стороны ущелья высится мощная скала г. 2200 м. За ней ниже по течению открывается на склоне целый каменный город. Гранитные останцы высотой 15-20 м образуют подобие улиц и разрушенных строений. Но это сделала сама природа - действие воды, выветривания и перепадов температуры.
Открывается грандиозный амфитеатр в верховьях левого притока. Поднимаясь по ущелью, расположенному восточнее, я не дошел до него всего 1 км. Но это 1 км в горах, и он стоит 3-х потерянных ходовых дней, потраченных на обход.
На выходе из ущелья пошел по правой сухой протоке, по берегу временами попадается звериная тропа. Ниже все тропы сходятся в одну, которая идет по лесистому предгорью в 1 км параллельно лесовозной дороге. Чтобы выйти на дорогу, сошел с тропы и пошел по руслу ручья. Стланник, завалы, комары, слепни. Идти очень трудно, а главное, медленно. Наконец дорога. Насколько легче по ней идти! Появились грибы - белые, подосиновики, подберезовики, моховики. Они растут по обочине целыми семьями, у каждого русла ручья свой вид. Беру только молодые и крепкие белые.
Сильно парит. В р. Улса под мостом набрал 4 л воды, но её не хватит, придется идти ещё. Очень жарко, температура 30-35 градусов, а ещё вчера на горе ел лед из ручья и замерзал в покрытой инеем палатке. Поставил палатку на вырубке, и сразу закапал дождик. Немного погремело - и все.
- День 20: 26 июля 2017 г. р. Улса - мост р. Верх. Ангара. (15 км, 5 х/ч ).
Выхожу в 8-00. Пересекаю 3 русла р. Улса. Дорога через 3 км поворачивает на юг. Грибы по обочине, вокруг комары - много. Вдоль жд выхожу к мосту через р. Верх. Ангара. Раньше жд мост охранялся, теперь никого нет. По автомобильному мосту перехожу реку. На левом берегу хороших мест для стоянки тоже нет, берега глинистые, заросшие кустарником. Много комаров - куда ж без них. Река рыбная. Вода чистая, дно вязкое или каменистое, течение 1,5 м/с. Часто проплывают моторные лодки. Прохожу вверх по берегу до рыбацкой стоянки и ставлю палатку. Вечером приезжают компании с п. Нов. Уоян, располагаются в кустах поблизости. От соседства человека я уже отвык. Вечером с Верхнеангарского хребта наплывают облака. Гремит гром, но дождя мало. Горы в тумане выглядят очень красиво.
- День 21: 27 июля 2017 г. мост р. Верх. Ангара - п. Нов. Уоян. (7 км, 2 х/ч ).
Поезд в 11-00 по местному времени. Выхожу на асфальт и по нему с облегченным рюкзаком... Вокруг влажные заросли поймы, дорога идет на пологий подъем. Начинаются сосновые леса на песчаных дюнах - отличное место для ночевки. Если бы знать. Есть и озера, но к ним от леса топать метров 500 через болото. В поселке вокзал большой, выглядит новым, как все станции БАМа. За полчаса до прихода поезда съезжаются продавцы копченой рыбы. В дорогу беру пакет копченого омуля. Конец похода.
АНАМАКИТ — от эвенк. анам — лось (летом перед брачным периодом) (ЭРС), такую же этимологию памечает Г.М. Василевич для сходного названия Анамакит (место охоты на лося).
АЯ - Эвенк. ая ‘хороший, приятный, красивый, удобный’. В самом деле, эта глубоко вдающаяся в берег губа известна своим песчаным пляжем и живописным окружающим ландшафтом.
АНГОЯ - жд станция , посёлок на БАМе, Северобайкальский район. В основе названия, вероятно, эвенк. анӈэ ‘ночлег, стоянка для ночёвки’, ‘ночевать, провести ночь’.
АСИКТА - ель.
ВЕРХНЯЯ АНГАРА - река впадает в озеро Байкал, Северобайкальский район. Первый компонент названия – прилаг. верхняя, которое стало использоваться для различения данной реки от вытекающей из Байкала Ангары, называемой ранее Малой, а затем Нижней, второй компонент- гидроним Ангара. На первых порах освоения севера Байкала русские Верхнюю Ангару называли просто Ангарой. В русских письменных источниках Верхняя Ангара упоминается с 40-х гг.17 в. (Гурулёв С.А., 1989, С.39). Название Ангара возможно связать с эвенк. анӈа, аӈа‘пасть зверя; отверстие, щель’, аӈа‘разинуть, открыть рот, пасть’, бур. ангархай, ангагар ‘открытый, разинутый’, ангайха ‘раскрываться, открываться, зиять’, откуда в географической терминологии могло появиться значение основы анга ‘устье’ (Мельхеев М.Н., 1995, с. 165). В то время, по мнению Г.М.Василевич, название Ангара не расшифровывается из тунгусских языков, а названия на –ра своим происхождением уходят в глубокую древность, по-видимому к периоду урало-алтайской языковой общности (Василевич Г.М., 1958, С. 331).
Ангара`Энциклопедия Брокгауза и Ефрона`
ВИСКА УЛСА – от рус. виска— ручей, речушка, проток, проран, реки и озера (Даль), сохранившееся в Сибири у русских Индигирки, заселивших бассейн этой реки ранее якутов. Означает — сток мелководного водоема, озера или заболоченного пространства
Ср. эвен. УЛСА - "обвал", "оползень", "лавина", "овраг";
ГОНКУЛИ - от эвенк, гон — гусь во время линьки; ку и ли — суффиксы (ЭРС)
ИНОМАКИТКАН – 1. правый приток реки Верхняя Ангара, Северобайкальский район. Название от эвенк. инэ ‘дневать (остановиться жить на один-два дня в пути)’, суффикса места действия –мэкит и топоформанта –кэн. 2. - от эвенк. инэми – рябчик; кит и канн – суффиксы.
ИТЫКИТ - название от эвенк. итыкит ‘место совершения обрядов’. Ср. итык ‘табуированный олень’, якут. ытык ‘ почтенный, священный’. Возможно, что в основе этэг ‘стойбище’.
КОВОКТА - левый приток реки Ангаракан, Муйский район. Эвенк. кэвэктэ ‘широкое открытое пространство, покрытое сфагновым мхом’. В среднем течении реки есть широкие открытые пространства.
КИЧЕРА - река впадает в озеро Байкал, Северобайкальский район (рябиновая). Название этой реки показано на ‘Черчеже’ С.У.Ремезова, но имеет другую форму – Ичерга,что происходит от эвенк. ичэри ‘предсказывать, ворожить, шаманить’. Современное название реки является, вероятно, сугубо славянским переосмыслением, появившимся по причине созвучности с эвенкийским названием. Украинские кичера ‘гора, поросшая лесом, кроме вершины, крутая гора, поросшая лесом, вершина горы’. Это слово есть в южнославянских и западнославянских языках. (Гурулёв С.А., 1989, с.37). Эвенкийское название имеет три перевода: 1.От эвенкийского «кичера»–«рябиновая»; 2. От эвенкийского«ичери»—«шаманить»,«вещать», «ворожить»; 3.«Кочо»-«излучина», «изгиб реки», «извилистая река».
НИРА - от эвенк ниру - хариус.
НЮМНЯНДА — от эвенк. нямню — пойти рысью (ЭРС); по льду р. Верх. Ангара. Видимые с реки ущелья - хорошие ориентиры. Огромное количество комаров летом тоже заставляет ускориться (прим. мое).
ОГДЫНДА - (эвенк.) - От эвенкийского «Агдында». «Агда»–«гром», «гроза»+топоформант «нда». Агды - бог огня и молнии (у славян - это Перун). Иногда Агды представляется, как старец, который просыпается весной, высекает кресалом огонь и от этого на земле происходят громы и молнии.
ОГДЫНДА-МАСКИТ - Воздушные массы Байкальской котловины по долине р. Кичера встречаются с холодными массами Северо-Байкальского нагорья. Отсюда частые грозы. Открытая на север глубокая долина реки отличается холодным и влажным климатом. Летом обычны дожди, низкая облачность и туманы. Дно долины покрывает тундровая растительность. В верховьях находятся ледник и крупные снежники.
ТУКАЛА протока - "земля", "почва", "глина", "пыль"; тукалан - "песчаная коса", "отмель" (эвенк.).
УКУРИ - холм, возвышенность (эвенк.).
УОЯН - изогнутая протока.
ЧУРО - шест, шаманский посох.
ЯНЧУЙ - гольцы.
ЯНЧУКАН - небольшие гольцы (эвенкийский).
